Lost in a Fantasy World in Portugal--Sintra

辛特拉——迷失在葡萄牙的异想世界 （大幅调整修改原辛特拉文章后，刊载于成都某杂志9月刊）

“Lo! Cintra’s glorious Eden intervenes, in variegated maze of mount and glen.”

英国著名诗人拜伦于1809年抵达葡萄牙辛特拉后，折服于其惊人魅力，发出如斯感叹，意为："啊！辛特拉的光辉伊甸园，与深壑幽谷般的瑰丽迷宫交相辉映”。

如此至高的褒奖，使人不禁好奇，能被诗人冠以伊甸园的荣誉，会有着如何的美丽？

辛特拉（Sintra），距离葡萄牙首都里斯本仅30余公里，最早的居民可追溯至旧石器时代。在几千年的时光里，她的经历一波三折，从曾经的葡萄牙除里斯本外最大的城市中心到皇室的度假胜地再到被遗弃，再到如今，她不仅是葡萄牙最富有的自治市之一，还连续多年被葡国人评为最好的居住地之一。

而辛特拉的中心小镇，Vila de Sintra，早在1995年便被联合国教科文组织评为世界文化遗产，这也是全球少有的城镇作为整体纳入评级。

在高度工业化的现今，她以其连绵的群山、高覆盖率的森林、极富异域气质的宫殿与花园、及摩尔人入侵留下的城堡，共同打造了一个屏蔽外来纷扰的后花园。久仰大名后，我们怀揣着极大的好奇心和憧憬，在这次葡国行里专门拜访了辛特拉。纵然身为游客，停留时间短暂，却依然能在这惊鸿一瞥间，感受到她的巨大魅力。在短短的一日里，抛却旅行的匆忙感，放纵自己彻底迷失在辛特拉的异想世界。

从里斯本Rossio火车站出发，仅40分钟到达辛特拉（Sintra Estacao）。

可在Rossio火车站购买辛特拉一日票，包括不限次数乘坐辛特拉镇上所有交通车。

小镇旅游专线车交通图 图片来源 https://scotturb.com/home/?lang=en摩尔人城堡Castelo dos Mouros 跨越千年时光

辛特拉小镇多为单向仅能容纳一辆车的多弯道盘山路，安全起见，最好搭乘公共交通。

小镇设有数条旅行专线车，各有侧重，一目了然，串联起所有景点，同时统一设置火车站为起始站，方便游客接驳。我们想趁阳光尚未毒辣时攀登最耗脚力的摩尔人城堡，于是甫一抵达便直奔橘色线434号。待汽车沿盘山公路爬升十来分钟，便能看到壮观蜿蜒的城堡映入眼帘。

来自北非的摩尔人于713--1147年占领辛特拉，并于10世纪左右在辛特拉山的北部山脉修建了这座欧洲少有的摩尔人风格城堡。

城堡最初建造用作瞭望塔，蜿蜒约3.5公里，最大倾斜度可达40%。现今城堡早已荒废，曾经的主体几不可见，唯有巨大石块层叠垒起的广阔城墙和规律分布的瞭望塔楼，让你意识到这曾近的防御工事依然如此坚固。

我们沿着城墙缓慢攀爬，想象着千年前的来自北非的摩尔人，跨越地中海，横扫伊比利亚半岛，最后气势如虹地征服了西班牙大部分地区、葡萄牙西部和法国东北部，不可谓不勇猛善战。矗立在城墙上遥望远方弯折的石阶，仿若亦能感受到到摩尔人修建城墙时的雄心壮志；又想到即便如此英勇善战的摩尔人终于也在1147年，在葡萄牙首任国王阿方索已经攻下里斯本后，或感大势已去，在这座易守难攻的城堡里主动投降。

从此辛特拉由穆斯林信仰进入了基督教的世界。

可远观佩纳宫（左侧红色城堡）

随着地势升高，攀登也逐渐变得有难度，得时不时停下歇息。抚摸着城墙上巨大的石块，看着根根杂草从石块缝隙中顽强挺出，思绪翻飞。当辛特拉“回归”葡萄牙人管理后，这座城堡也历尽了多次变迁：重修、加固、遭遇里斯本大地震等，到16世纪终于被彻底废弃。

而现在，我们跨越重洋，双脚牢实地踩踏在这千年前修筑的城墙上，望向远方开阔的树林，莫名有一种如雄心壮志般的激荡感。千百年来的血腥争斗，在历史上轻轻划过，留下了什么痕迹？---只留下了这人工造物的城墙，沉默观看并承担着一切。

登顶后可鸟瞰辛特拉全镇佩纳宫Palácio Nacional da Pena 浸没在奇异童话世界

从摩尔人城堡下山后，继续搭乘434线，很快便能来到辛特拉最有名的宫殿--佩纳宫（Palácio Nacional da Pena）。

她不仅是小镇最著名的地标景点之一，也是最奇异的存在。

这所修建于19世纪，由葡萄牙女王玛利亚二世的丈夫费迪南大公亲自设计的，为王室贵族提供夏日避暑的夏宫，被刻意建造为各建筑风格的大融合。曼努埃尔式、哥特式、伊斯兰式、文艺复兴式糅合交杂，搭配大红色、明黄色、淡紫色的外墙，对比极大，使宫殿外观呈现奇异的怪诞，像一个瑰丽美梦里的游乐园，更是与刚刚壮美的摩尔人城堡对比强烈。

尤其因宫殿卧坐于陡峭的辛特拉山山顶，游人必须穿越茂密的树林，拾阶而上，到尽头后一个抬头，迎接你的就是如此浓烈的色彩，感官冲击极大。走近观察每一种不同建筑风格，更觉有一种难以描述的违和感，像是强行把数个不同规格的积木硬性拼凑在一起。

我们游览时，淡蓝色的天空白云点缀，佩纳宫的高饱和度色彩让我们如同置身七彩斑斓的童话王国；而后在纪念品商店看到一张明信片，晨雾里的宫殿仙气环绕，绚丽的色彩似有若无，更像是置身梦境。

听说天气清澈时，不仅可以从宫殿后方看到大西洋，甚至还能眺望30余公里外的里斯本。

宫殿内部装饰兼具奢华与温和，不同房间配以不同的装饰风格，伊斯兰式的内部拱顶、花纹繁复的木雕座椅、悬垂的大型蜡烛枝形吊灯、再搭配整体呈淡粉色的墙面，想来在这里度过葡国炎热的夏日必定舒畅十足。

不由得也联想到伦敦白金汉宫和巴黎凡尔赛宫，客观说，对比之下，葡国皇室着实简约朴素很多。

宫内壁画，寥寥数笔，勾勒出鲜活灵动的任务，尤可见居中女性侧脸回眸那若有若隐的微笑

佩纳宫自身不大，但其身后坐拥面积高达200公顷的森林花园。

费迪南大公延续了宫殿的奇异风格，要求种植有来自全球各地的树种，于是来自北美的红杉、柏树、来自中国的银杏和日本的柳杉等等混合在一块，配以澳大利亚和新西兰的大量蕨类植物，共同成就了一所浪漫花园。只可惜时间有限，我们未能再深入花园游览。也幻想今后若能在辛特拉小住数日，或许方能闲暇在花园里漫步。

雷加莱拉宫 Quinta da Regaleira辛特拉最神秘怪诞的城堡

离开佩纳宫后，我们搭橘色线返回辛特拉火车站，换乘绿色线435线拜访雷加莱拉宫。

此宫本并不在计划中，是里斯本住宿前台的葡国小哥热情洋溢力荐此宫，担保说”如果喜欢奇幻，那绝对不会失望！“。那么便来看看到底奇幻在何处。

雷加莱拉宫也是曼努埃尔式风格，占地面积庞大，五层的宫殿悄然藏于花园中，另有一座同名天主教小圣堂，园中亦分布着迷宫般的湖泊及水井。商人蒙泰罗（Carvalho Monteiro）1892年从波尔图的富商雷加莱拉子爵夫人（Viscountess of Regaleira）手中买下庄园，初衷就是要修建一所”扑朔迷离”的殿堂，用以收集他自己感兴趣的各类神秘符号。

在这样明确的“指导思想”下，导致我们目之所及的建筑，与绚烂夺目的佩纳宫迥然不同：统一的灰黑色用色，尤其每一块小砖四边又以黑色勾边，在白日里尚有蓝天时还行，当傍晚光亮逐渐降低，整个庄园呈现略灰败的暗黑萧瑟气质，惊悚却迷人。同时宫殿每一根立柱上均有样式繁杂的装饰，层叠堆积，甚至让人略微不适。除用色黯淡外，在蒙泰罗的刻意设计下，建筑还悄然隐藏着炼金术、共济会、圣殿骑士团和玫瑰十字会的各种符号，浓烈的中世纪宗教气质让人心存敬畏，有庄严肃穆感却又战战兢兢。

花园中，最有名的当为合称为“Initiation Wells”的2座伴有旋转楼梯的水井。

虽称为水井，但它们从未用以取水，而是作举行塔罗入会等相关仪式。据称其出入口、楼梯台阶及柱子数目都与塔罗神秘主义有关。水井内部非常潮湿，布满青苔，平台多有积水，进入立刻感受到清凉，但站立稍久后，仿佛其凉可浸骨，汗毛竖立，有些渗人。据说吉尔莫·德尔·托罗（Guillermo del Toro）2006年的奇幻电影《潘神的迷宫》（Pan's Labyrinth）虽然设定地为西班牙，但灵感正是来源于此。

水井中较大的称为“反转之塔”（Inverted Tower），有27米之深，由顶及底或由底及顶均可攀爬，每一段旋转楼梯搭配有小平台，微微探出身，能看到最底部平台地面印有对称的神秘符号。待下到最底部，抬头向上看，整个水井如一个美丽对称的等角螺线，稍看久些，甚至有一种要被吸入的迷朦。另一个稍小的称为“未完成水井”（Unfinished Well），内在石柱等都比“反转之塔”粗糙很多，底部有暗道可通向反转之塔。

“反转之塔”自上朝下

“反转之塔”自下朝上的等角螺线

平台底部的对称神秘符号

此外，花园自有一套构造完整的能通行的神秘隧道，内里极度阴暗，多个出入口，与Initiaton Well也相连。

迷宫般的隧道，即便手捏庄园地图也无济于事，各种岔路通向不同的出口，时常莫名其妙就能从另外一个口钻出来。适时难免暗想，要是夜幕降临，走失在庞大的迷宫般的隧道里，宛若鬼打墙，就是出不去……

因进入雷加莱拉宫时间略晚，准备离开时已近日暮，园内游人骤减，更为真切感受到整个庄园呈现的氛围和气质，似乎与刚进入时已悄然发生变化。灰黑色的宫殿宛若安静不语的怪客，一个个门廊和窗户也呈暗色，像是要吞没我们这些不速之客。

再想那迷宫般的潮湿地下通道和水井，和百年前的神秘塔罗仪式，不由得打个冷颤。因此建议尽量在落日前离开，当然若是刻意想要在日暮里探险也是无妨啦。

罗卡角 Cabo da Roca 抵达欧亚大陆的尽头

带着心有余悸的惊悚感从雷加莱拉宫”逃“出后，我们即将迎来这趟奇异之旅的终点，却也可以想见会是一个小高潮，这就是---曾经在书本上学习到的、欧亚大陆的最西边的罗卡角，所谓欧洲大陆的“天涯海角”。

我们再次从火车站出发，搭乘灰色线403号，逐渐远离辛特拉中心景点，开向小镇深处。

罗卡角距离火车站虽然仅20公里，但单向耗时约1小时，只因路线中途居然会开进普通居民区，算是额外一睹小镇普通居民生活风貌；同时道路狭窄崎岖，弯道极陡且多，司机硬生生开出了赛道漂移感。车内座位有限，大多数人只能站立，逢弯道势必紧抓栏杆或拉绳。最严重时身体严重倾斜，唯有拉绳支撑，苦不堪言，甚至多次出现转弯瞬间未抓紧从车后厢向前滚动带动一大片人跌倒的情况，以至于抵达罗卡角后，全车所有人爆发热烈掌声，真诚向司机致谢。

行程虽辛苦，但下车后，发现一切皆值得。这就是葡萄牙著名诗人卡蒙斯描述的（Luís de Camões）“陆止于此、海始于斯”（Onde a terra acaba e o mar começa）的场景啊！数百年前，葡萄牙人从里斯本开启海上霸主的大航海征程，正是绕过罗卡角后，历经磨难抵达南美大陆，也进一步证实了地圆说。

罗卡角是沙地和岩石峭壁的海岸线，岩石最高处约为140米。

站在悬崖峭壁边，狂风劲吹，望向浩瀚无边的大西洋，犹如抵达大地边缘。海水哗哗击岸，空中云层随着劲风时刻改变形状，胸腔跟随冷冽的海风起伏，鼻尖吸入的冷气贯入眉心，更是清醒得让我们直面人类在大自然中的渺小，却也默然生出一丝波澜壮阔的情绪。我们沿着海岸线随意走走，越过游客聚集的铭刻着罗卡角经纬度和那句著名诗句的十字架纪念碑后，发现人群骤然减少。随意找块平坦岩石演海边坐下，静静享受与大西洋对望的时刻

2006年的纪律片《大国崛起》开篇葡萄牙篇，也曾提及罗卡角是远航的水手们对陆地的最后记忆。

远处这座高于海平面165米的白色建筑红色屋顶的灯塔，最初于1772年建造，是葡国第三座沿海岸线修建的专为导航用的灯塔。试想百年前的大航海家和年轻水手们，踏上征程那一刻，必定回首望向罗卡角和这座灯塔，或许也交杂着担忧与期待的混合情绪。开辟征程的兴奋与期待，恐怕并不能完全掩盖对遥远路途的隐忧。此番前去，尚不知能否安然返回，说不准年轻的性命就会献给波涛汹涌的大西洋。而安全返航的人们，当最后在海上看到这红白灯塔，会是何等的激动狂喜！

罗卡角对比人工造物摩尔人城堡、绚烂夺目的佩纳宫和神秘诡异的雷加莱拉宫，太大自然，太接近现实。

以此作为这辛特拉之旅的终点，像是给一趟奇异旅途画上一枚圆满的句号，及其舒畅。我们搭乘交通车原路返回火车站，虽觉今日行程之满足，却未免也留下些许遗憾。毕竟辛特拉还有着外观华丽而古怪的辛特拉宫(Sintra national palace)，霍比特人般低矮风格的卡普科斯修道院（Convento dos Capuchos)，和葡萄牙唯一具有印度莫卧儿和哥特风格融合、有着茂盛植物花园的蒙塞拉特宫（Park and palace of Monserrate）尚未踏足。

而距罗卡角仅十数公里的葡国的海滨圣地卡斯卡伊斯（Cascais），更因007系列小说作者伊恩弗莱明曾在此执行特工任务并在战后回到这里开始创作007小说而名声大噪，可惜我们无缘拜访。但留有遗憾便是打开下一趟旅途的金钥匙，期待日后能重返辛特拉，再次开启一趟或许风格不同的奇幻之旅。