北海道 | 错过了流冰，至少还有美食

下午一点，飞机到达札幌。这是第三次来北海道，却依然对周围的事物充满新鲜感。被皑皑白雪覆盖的世界，怎么也看不厌。这次来的主要目的是看流冰。每年二月除了南极北极圈，北海道东部的网走和纹别是观测流冰的最佳站点，据说全盛时期流冰可以覆盖80%的鄂霍次克海。

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到达网走已是晚上九点，即使是特急，也坐了七个小时，全身关节有些隐隐作痛。

除了札幌，旭川这些大城市，北海道很多小镇都荒无人烟。网走的大街上除了几家酒店和24小时营业的快餐店すき家，别无他店。提前在网上预约好了观测流冰的破冰船欧若拉号，满怀期待地睡下，伴着窗外的雪花，进入梦乡。

第二天一早从前台那里收到了噩耗，因为突如其来的暴风雪，一大半的JR电车都停运了。

脑袋一下就懵了，本来的计划是看完流冰，南下去川汤温泉，再至釧路和根室，绕一圈后回到札幌，所有的移动都要依靠电车。目前唯一运行的电车就是中午开回旭川的，列车员说如果不坐这班车，之后几天网走全线的电车都将停运，意味着我们将被困在这个一无所有的小镇。

昨天坐了七个小时的电车去网走，今天又逃难似地坐了四个小时的车回旭川。

坐在酒店的房间发呆，电视里不断播报着这次是十几年不遇的暴风雪，提醒市民注意安全。同伴安慰说，北海道特地准备了陈年暴雪为我们接风呢。

虽然计划取消了，旅行还是该要继续下去。

折腾了一天两人饥肠辘辘，在雪夜的旭川，走进了街角一家烤肉店。北方料理的特色之一是成吉思汗烤肉，前年在札幌吃过一家游客纷至的だるま，也许是店员太忙导致烤肉准备得太粗糙，也许是跟着大批游客在店外排了四十分钟，总之吃下来觉得并不值得一吃。而这家为成吉思汗烤肉再次正名，顶上放一块猪油，斜面铺上豆芽和各种部位的羊肉，伴着滋滋声，烤肉的香气在房间瞬间散发开来。配上一碗盖了生鸡蛋的米饭，是这个雪夜最幸福的事情了。

→旭川市３条通６丁目ヨシタケユニオン1F

第三天，整顿行装后继续踏上回程的路。

新闻显示道东地区几乎所有的电车都停运了，好在从旭川开回札幌的车，还在勉强维持着运行。回到札幌，急需甜品抚慰这一路受伤的心灵。说到北海道的甜品店，不得不提的就是六花亭和北果楼了。六花亭的本店位于带广，分店也仅限于开在北海道内。札幌店以白色基调为主，采用落地大玻璃，附有小庭院。一楼是伴手礼商店，二楼是cafe。一口气点了四款产品，均价都不超过500日元，每一份都美得像艺术品，不忍下手。

六花亭的招牌是マルセイアイスサンド（朗姆葡萄夹心饼干），这款既有伴手礼也有堂食。

饼皮的口感介于饼干和蛋糕之间，夹心中有白巧克力、葡萄干和100%北海道鲜奶制作的冰激凌（伴手礼则会换成奶油）。个人觉得这款饼干的葡萄干实在太甜了，以至于把饼干和冰激凌的奶香味都覆盖了。

さっぽろ植物園（札幌植物园），四款中最惊艳的一款。乍看之下是一坨奶油，其实它是奶白冻blancmanger。

酸甜的草莓酱，包裹在牛奶果冻里。说是果冻，但更类似于棉花糖的触感和口感

ホットチーズケーキ（热芝士蛋糕）。热气腾腾的芝士舒芙蕾上盖上一层帕尔玛奶酪，双重的芝士口感，随着热气融化在口腔中。对我来说乳酪的酸味有些过重，口感不如上一道奶白冻来得轻盈。

ショートケーキ（草莓蛋糕）是札幌本店的限定。

shortcake是一种发源于美国的草莓脆饼，在日本发展成了以草莓装饰蛋糕胚的海绵蛋糕。草莓蛋糕要做到惊艳很不容易，因为它的材料和制作手法都很普通。这款草莓蛋糕算是比较惊喜的，酸甜的草莓中和了奶油的甜腻，也可以蘸着盘底的草莓酱吃。

→札幌市中央区北4条西6丁目3-3

当我以为六花亭这已经是当地最良心店家时，遇到了北果楼，同样是出身北海道的老牌甜品店。

它家的札幌店大有来头，前身是北海道最古老的图书馆，被安藤忠雄接手改造后，变身成为集图书馆，美术馆和餐厅的综合艺术中心，获得了2016年的good design大奖。

大楼保留了大正时期的建筑外观，精致的白色连拱形和炼瓦诉说着过往的光辉历史。café的一面是高度直达房顶的书架，收藏了许多北海道出身的文学家作品。

因为去的晚了像栗子蛋糕草莓蛋挞熔岩蛋糕这些都已经售完，看了看价格表都只有300日元，价格简直良心到哭，如果还有供应的话一定每份来一个。

于是点了它家的三款招牌泡芙。

北の夢ドーム-市面上贩卖的泡芙表皮要不就是太软，要不就是虽然很松脆但是发硬，这款泡芙皮介于两者之间，可以说是迄今为止吃到最好吃的泡芙皮！打开盖子，上层是生奶油，底下是卡仕达酱，建议搅拌混着一起吃。

ピスコット-不同于一般泡芙薄而松脆的口感，它类似于未发酵的面包胚般厚实棉软的表皮，需要用手撕着吃。

另外还打包了一份夢不思議，是羊角面包的酥皮，里面是卡仕达酱。美味到真的像在做梦一样。

→札幌市中央区北1条西5丁目1-2

看不成流冰，庆幸还有美食和温暖的床。在札幌定的青旅叫做“十个帐篷”，雪夜的路不好走，拖着行李箱踩着坑坑洼洼的雪堆，明黄色的灯光下是一座可爱帐篷。当然我们并不是真的要住帐篷，旁边的大楼才是青旅的本体。

在北海道最后的时间，我们决定去小樽晃晃。

比起小樽，我更喜欢它之前的一个小站朝里。时隔一年重访朝里，游客多了许多，甚至还有中文标示和车站管理人员巡逻，警告游客不要乱穿铁轨。早上出门还有一丝阳光，越往小樽的方向去，雪就越大。

来了小樽这么多次，我却始终对它爱不起来，可能因为它的商业化，可能因为每次来的天气总是这么的差。

站在《情书》里的船见坂，看不见远方的大海，只剩冻得瑟瑟发抖的行人。来小樽吃寿司的，多数会选择运河边的政寿司。

这家叫“鱼真”的寿司店一副貌不惊人的样子，据说也是各大美食点评网站上的红人。来客大多会被安排在カウンター吧台席，顺便观看师傅们捏寿司的工夫。

本是冲着红海胆来的，但冬季只有白海胆了。海胆盖饭小小的一份，用料倒是十足，能吃出清甜香，几乎没有腥味。另一份寿司拼盘共10贯，从金枪鱼腹，乌贼，三文鱼到鲑鱼子可以把一些基础食材尝个遍。这家的芥末是直接加在寿司里的，如果对芥末敏感需要提前和店家说明。

→ 小樽市稻穗 2-5-11

当然北海道的美食远远不止这些，期间我还连吃了四家汤咖喱，出于对汤咖喱的过于热爱，以后会把它单独列出来写个短篇。从甜品到海鲜，真是羡慕北海道人民得天独厚的地理环境，造就了吃货的天国。纵观这次的北国之行，有遗憾也有惊喜，可能是老天爷觉得不该让我这么快和北海道道别。流冰和美食，一定会成为我再次拜访北海道的理由。

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