余秋雨在《千年一叹》里写：“如果把埃及历史划定为五千年，那么，起初的三千多年可说是法老时代，中心先在孟菲斯，后在底比斯，即现在的卢克索；接下来的一千年可说是希腊罗马化时代，中心在亚历山大港；最后一千年可说是阿拉伯时代，中心在开罗。”
不到卢克索，真真切切的，不算到过埃及。
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◎卢克索初印象
我们预定了开罗出发的三天两夜团，每人100美元，包括所有交通、门票、住宿、导游讲解（英文）和热气球，非常便宜。晚上火车从开罗拉美西斯火车站出发，是宽大舒服的头等座，空调一夜冷到石化。
早上七点到达卢克索，导游来车站接睡得迷迷糊糊的我们，从冰窖般的空调车里出来，晨光温暖，空气清凉。导游：“你们先回酒店休息，下午3点我再来接你们。”
游客内心：为什么要等到下午？我要去看神庙！立刻马上！
然后我在酒店睡觉，我的朋友们去附近肯德基吃完饭回来告诉我：从酒店到KFC短短的距离已经热到爆炸，导游是对的，正午出去绝对立马烤成木乃伊！
从火车站到酒店，一路是葱葱绿绿的行道树与红艳艳的花，安静，整洁，和开罗的脏乱差形成鲜明对比。
下午3点乘车从酒店出来，一路上几乎看不见人，我们开玩笑说来了一天，感觉来到一座鬼城，连个人影儿都没有。
去神庙前，导游带我们去了一个纪念品店，没有强制消费，但是纪念品让我们大开眼界，玩得不亦乐乎。
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◎卢克索神庙·卡纳克神庙
我们的酒店在尼罗河东岸，导游说东岸是神和活人住的，西岸是死人住的，所以神庙位于东岸，帝王谷位于西岸。
卢克索三千多年的法老文明，如今像一座巨大的露天博物馆，呈现在尼罗河两岸的山石之间，雄伟悲壮又落寞。
卢克索神庙（Luxor Temple）始建于公元前14世纪，由古埃及第十八王朝的第十九个法老（公元前1398－1361年在位）艾米诺菲斯三世所建。
卢克索神庙旁便是巨大的卡纳克神庙（Karnak Temple Complex），中间由一条一公里长的石板大道相连，大道两侧是密排的圣羊像。
圣羊像
两座神庙都是祭奉太阳神的神邸。
每一位法老上任，都要到太阳神庙来朝拜，然后毕其一生，在这里留下自己的拓建。如此代代相续，在一千多年的时间里，神庙变成了一座由巨石柱、巨石像组成的壮观森林。
烈日下的石柱阵让人晕眩，一个柱子需要约十二个人伸直双手拉在一起才能围住。
后来神庙曾被亚历山大大帝下令改造为圣殿，罗马帝国时期整个神庙又被结合到一座要塞中。
19世纪时，整座神庙被尼罗河泥沙掩埋，当地居民在不知情的状况下，在神庙前半部的列柱群上方建了一个清真寺。如今这座清真寺高高在上，离地5米，成了卢克索神庙的一部分。
神庙上的清真寺卢克索神庙神庙塔门前原有两座方尖碑，如今只剩一座，高25米，另一座在19世纪时被运往巴黎，如今竖立在巴黎协和广场上。
这样的方尖碑还有很多，但大多都漂洋过海，散落在欧洲各国，仅罗马就有约13座，仍立在埃及本土的仅5座。
2015年的卢克索神庙-2020年的巴黎协和广场我们的导游又高又帅，英文讲的很好，但是我们全程听得最认真的，是下图石壁上这个“一个打不了仗的男人睡了全城女人，最后被尊为God of Sex”的故事。
参观完神庙，刚好夕阳西下，金色阳光洒满一重重擎天石柱，我的心啊，突然感受到强烈的震撼：千年的文明证物就在眼前，千里之外的埃及异域就在脚下，我终于看到了历史书上神秘的古埃及文明与遗物啊！
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◎热气球上俯瞰卢克索
为了坐热气球，我们凌晨3点起床，摸黑上船，渡过尼罗河去西岸。
夜晚安静的尼罗河起初因为我们的热气球并不colorful，大家都很不开心，后来才意识到：我们坐的热气球不好看不要紧，反正自己看不到，重要的是别人的好看啊！
热气球在嘣嘣嘣的打火声中升起，晨光一点点由紫至粉再到黄，天色亮了起来，气球越升越高，绿色的田野、居民楼顶睡觉的人、金色的神殿、蜿蜒在山谷中的公路清晰出现在脚下，站在金色的朝阳里，好激动啊！
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◎清晨的尼罗河
坐完热气球，太阳已经明媚的有些刺眼，清晨的尼罗河波光粼粼，倒映着湛蓝的晴空，船帆摇曳，美到惊艳，让我一恍惚，以为自己还在压力山大的碧海蓝天之间，而不是在沙漠中的一个小城。
清晨的尼罗河清晨的卢克索依然没什么人，道路干净整洁，行道树葱葱绿绿，花儿开的鲜艳貌美，车子在树荫间一直开一直开，和刚才热气球上所见的荒野沙漠、绿洲田野形成强烈反差，也和开罗的漫天黄土形成强烈反差（可惜忘记拍照了）。
于是深刻的明白了尼罗河是母亲河的含义。
卢克索所见的尼罗河，与开罗城里浑浊的尼罗河给人的感觉完全不一样。卢克索城就这样沿着尼罗的东西两岸延伸开去，越是靠近尼罗的地方，越是葱绿茂盛，植物放肆生长。
导游说，你现在喝的瓶装纯净水就是尼罗河里的水。
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◎帝王谷
帝王谷（Valley of the Kings）曾经是一处雄伟的墓葬群，埋在一片荒无人烟的石灰岩峡谷中。这里一共有62座帝王陵墓，埋葬着埃及第17王朝到第20王朝期间的64 位法老。绝大部分的墓穴都已被盗，唯一一座没被盗的图坦卡蒙陵墓中出土的陪葬品均收藏在开罗的埃及国家博物馆。
我们的车子在光秃秃的峡谷间开了很久才到，新修的柏油路旁还堆积着施工的泥土。帝王谷里还有很多正在修路、挖土的工人。我们从车里出来，晒了一点点太阳都感觉要焦了，他们却仍在烈日下工作，一个个沉默不语。
仔细看，会发现这些埃及人和我们在亚历山大、开罗看到的埃及人，在长相上有很大差异。他们不具有明显的阿拉伯人特征，五官和身材都要小得多。
原来帝王谷周围生活着一批法老后代，他们拒绝远地嫁娶，所以血缘稳定。据人类学家说，他们的外貌、身材还余留着法老时代的诸多特征，因此可称之为“法老人”。他们生活简朴，思维单纯，其中很大一部分仍然从事着手工刻石工作，许多古庙的修复都与他们有关。
帝王谷里游客非常少，不允许拍照，几十个墓室只开放了其中几个。走进墓洞，瞬间凉快起来，越往深处越是凉快。墙壁和头顶画满了精美的壁画、文字符号。但由于懂古埃及语的人都已被处死，古埃及语失传，如今我们看着满壁五颜六色的符号，却听不懂他们留下的声音。
我们在墓室内遇到一个埃及小哥，不会英语，他看到我们疑惑的讨论一幅壁画，便用身体动作给我们演示，我的小伙伴Zoe居然听懂了，一本正经地翻译：有个国王吃了一个太阳，拉出了好多好多个太阳:)
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◎门农巨像·Colossi of Memnon
从帝王谷出来，路过两尊巨石像，孤零零地矗立在尼罗河西岸和帝王谷之间的荒野上，没有遮阴，没有围栏，像两件被扔在路边的破家具，却又挺拔的傲立在那里，看得人心疼唏嘘。
巨石像高20米，风化严重，如今面部已不可辨识。据说巨像雕的是古埃及新王国时代的阿蒙霍特帕（Amonhotep）四世，其身后原来是他的葬祭殿，但后来的法老拆了这座建筑，并把他做为自己的建筑物的石料。后人认为石像是希腊神话中的门农，所以取名为门农像。
门农会在每天日出时分说话，近似竖琴和琵琶弦断的声音。说话时，眼中还会涌出泪滴。后来罗马人前来整修了一次，门农就不再说话，只会流泪。专家们说，石像发音是因为风入洞穴，每天流泪是露水所积。一修，把洞穴堵住了，也就没有声音了。
从埃及回来一年多后看到余秋雨的《千年一叹》，看到这两尊沧桑的巨石像，一时间有种说不出来的难过，好似这么多年过去了，世界科技、经济、旅游文化已如此发达，可是这两尊石像，来自千年前古世界、见证过历史的巨石像，却仍是如此可怜地屹立在那里，千疮百孔，无人管，无人问。这几十年间，埃及好像都没有变过。
又想起我们当时因为天气热，就没有去近在眼前的哈特谢普苏女王神庙，还真是“人类因无所敬仰而浅薄，古迹则因身后空虚而孤单。”
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◎卢克索街头
每到一个地方，即便是跟团游，也总是要去街头走走的。
酒店外
卢克索的物价比亚历山大低很多，导游带我们去买的Koshari，5磅一大份，我们自己在路边果汁店买的甘蔗汁1.5磅一杯。
我们住的酒店附近是旅游区，有很多精致、装修精美的纪念品店，价格也很美丽。
走的离酒店越远，街道便渐渐脏乱起来有了垃圾。因为40多度的高温，卢克索是一座“昼伏夜出”的城市，下午太阳落山之前，大部分店都关着门，安静的像一座空城。而一到夜晚，街上便熙熙攘攘热闹起来。
路边卖烤玉米的快乐男孩
离开卢克索那天看了一条新闻，心中莫名其妙就有一种“人生那么长，谁知道呢，说不定我还会再回来“的奇妙幻想。
再给我一次机会，我一定好好再去一次埃及，听一听神的哭泣。
END.
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虽然也不知道什么时候会更新，但还是谢谢大家！！
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