毕尔巴鄂因古根海姆美博物馆而名声大噪，然而在博物馆之外，这座还有更多的建筑将这里打造成艺术之城。
城市初印象我是搭乘红眼航班去毕尔巴鄂的。在罗马的机场迷迷糊糊等到捱到黎明，然后在廉价航空上睡了两三个钟头后，终于到达了这座被建筑与城市规划奉为经典案例的城市。
一下飞机，昏昏沉沉的大脑就被“建筑诗人”圣地亚哥·卡拉特拉瓦的设计的松迪卡机场所震撼醒了：白色的水泥、涂塑钢骨和玻璃、锐利和倾斜的曲线、富有流动感的造型、重复的元素和创造性的结构表现。
几乎他所有的作品，都有这种强烈的个人风格。这座洁白的机场候机楼被称为“鸽子”，人们能从抽象的结构中隐约看出鸟儿张开的翅膀。
毕尔巴鄂机场 
毕尔巴鄂机场 毕尔巴鄂是西班牙第六大城市、第三大港口，也是巴斯克自治地区的经济和文化中心（遗憾的是，地区首府却在维多利亚市）。
这里的巴斯克语，是学界最难以界定起源的一种语言。路标上写着的这种异常奇怪的、和拉丁语系没有任何相似性的语言，让国际游客对这里无所适从。
好不容易搭上了开往市区的大巴，直到汽车一路开过内维翁河，进入市区的时候，城市的高楼大厦瞬间出现在眼帘。其中最惊艳的当属古根海姆博物馆：整座建筑表皮由钛合金板构成，肆意的弯曲扭转，展现出无穷的光影变幻。它提醒着人们，那个因建筑而复兴的城市，终于到了。
古根海姆博物馆因建筑而重生的城市在西班牙北部偏居一隅的毕尔巴鄂，远没有巴塞罗那、马德里和南部安达卢西亚省的古城们能吸引游客的目光。
但是城市中一系列独具特色的现代建筑，和以设计与创意为触媒的城市振兴发展历程，都让其成为了城市研究者所津津乐道的案例。
这座始建于十四世纪的港口城市，最早是和海上称雄的西班牙帝国的命运紧密联系在一起的。西班牙的国际贸易和对美洲的殖民，都直接把这座港城推向了世界。而随着西班牙殖民帝国被日不落帝国所取代，这座港口城市也逐渐衰落。到了十九世纪工业革命时期，城市因出产铁矿而再次振兴，逐渐成为西班牙的重要工业城市，城市的钢铁、化工、造船和电子产业都在全国占有举足轻重的地位。
曾经的港口工业城市二战后，随着欧洲后工业的进城，毕尔巴鄂再次衰落，和西欧的许多重工业城市一样。上世纪八十年代的一场大洪水严重损毁了老城区，让整个城市彻底跌入谷底。
从八十年代末九十年代初开始，一场轰轰烈烈的复兴工程，让城市得意涅槃重生：以文化、艺术创意的基础设施与产业发展为核心，引领城市经济的转型，重新为城市注入活力。
毕尔巴鄂公交车弗兰克.盖里设计的古根海姆博物馆是这场城市振兴运动中的先锋，其建成吸引了大量艺术家、游客和商人，为城市持续的增加了人气和经济活力。这座城市成为了法国学者布尔迪厄的文化资本理论的完美范例：“文化资本的价值转化为经济价值”。“古根海姆效应”也成为了建筑与城市规划领域的经典案例，席卷全球各地。
古根海姆博物馆一场花花建筑的艳遇然而引领毕尔巴鄂重生的，并不仅仅是古根海姆博物馆。上世纪九十年代之后，这里绽放出了先锋建筑的花丛，除了古根海姆这朵鲜花，我们依然能找到更多的缤纷花朵。
离古根海姆博物馆不远，就是全市最高的大楼Iberdrola 塔楼。
这165米高、40层的大楼于2012年完工，完美的挑起了城市的天际线。酒店集合了酒店和办公功能，建筑表面大量使用了不锈钢与玻璃等材质，极具现代感。大楼的设计者是以摩天大楼知名的美国建筑师西萨·佩里，他最有名的作品，便是马来西亚的吉隆坡石油双塔——曾经的世界最高楼。
Iberdrola 塔楼在古根海姆博物馆的另一边，沿河走上一小段路，便来到日本建筑大师矶崎新设计的Isozaki Atea双子楼。
这两栋一模一样的22层大楼，是毕尔巴鄂最高的居住建筑。除了最下面两层是商场，上面都是高档住宅。两栋板楼均外用闪闪发亮玻璃幕墙作外立面修装，很是耀眼。两栋楼中间围合成一个小广场，与一座造型独特的白色步行桥相连。
Isozaki Atea双子楼这便是沃兰汀步行桥（Puente del Campo Volantin），同样出自大师圣地亚哥·卡拉特拉瓦之手。
桥的主体结构是架于内维翁河上的75米的倾斜的钢管抛物线拱，它的双线悬索挂起弧形的桥面。整个桥通过不对称的造型营造出一种轻盈的动感。当地人亲切的称之为“白桥”，已经成为城市地标，游人往来如织，拍照逗留。
沃兰汀步行桥城市另一个地标建筑，便是尤斯卡尔杜那宫(Palacio Euskalduna)。
这个于1999年修建的公共建筑，是是毕尔巴鄂市的会议中心及音乐厅。建筑在老造船厂原址上，由来自马德里的青年建筑师索里亚诺和帕拉西奥斯所设计。建筑师希望通过新建筑的设计，展现出城市曾经的辉煌造船工业历史。因此建筑主体——包含了三个大小不一的观众厅，是用船的钢结构技术建造的。建筑表现的氧化铁板更是赋予了建筑奇特的色彩，让人感受到这座工业城市所历经的沧桑巨变。
尤斯卡尔杜那宫(Palacio Euskalduna) 巴斯克地区健康部大楼或许是除了古根海姆博物馆之外，造型最为独特的建筑了。
更重要的是，它与其他老房子紧密相连。
根据毕尔巴鄂的城市规划要求，在这片既有城区新建的建筑，必须与周边已有的建筑保持着相同的类型特征，即阁楼低矮、抹平转角的塔式建筑。建筑采用了内外双层立面，既满足了城市建筑规范的要求，也优化了节能与隔声的性能。双层玻璃板的表面，呈现出复杂的折叠的造型，随着光线的不同，建筑折射出不同的光和色彩，极大的丰富了城市景观。
这座建筑真正做到了与周边建筑的“和而不同”——建筑师一定深谙毕加索的话：“像行家一样学会规则，然后像艺术家一样破坏他们。
”
巴斯克地区健康部大楼 来自视觉中国如果没有古根海姆等新建筑带动城市复兴的话，足球或许是这座城市唯一的国际名片了。
许多中国游客最早认识这座城市，都是因为西甲联赛中的异类——毕尔巴鄂竞技队。出于巴斯克人强烈的自豪感，毕尔巴鄂竞技队直到现在都固执的坚持传统：绝对不用非巴斯克人做球员。
因此在转会市场上只卖不买，一直没有外援，球队完全只靠自己的青训。这只被称为“巴斯克雄狮”的球队，甚至在2008年之前从来不在球衣上做任何广告。这样完全自给自足的反商业化球队，还能长期立足于竞争激烈的西甲联赛，不能不说是个奇迹。
毕尔巴鄂竞技队从古根海姆博物馆一路向南，穿过现代化的高层建筑，就会在毕尔巴鄂西部城区中找到毕尔巴鄂竞技队的主场——新圣马梅斯球场（Estadio San Mamés）。
竞技队俱乐部于1913年首次建成一个球场，并且根据球场旁边的圣马梅斯大教堂为其命名。
新圣马梅斯球场在古根海姆博物馆建成之前，圣马梅斯球场一直是城市的标志性建筑。西班牙曾有这样一个说法：少了圣马梅斯球场的毕尔巴鄂就像少了埃菲尔铁塔的巴黎一样。为了更多的坐位和更好服务设施，在老球场运营百年之后的2013年，新的球场在老球场的原址旁边建成，老球场也被拆除。
新球场设计的首要目的是保持并加强老球场“足球教堂”的氛围。建筑强化了红白相间的球队色彩元素。球场外立面采用了弯曲的ETFE膜材料元素，体现了动感活力。并且采用了动态照明系统，使得建筑在夜晚通体发亮，成为河畔的城市地标。体育场罩棚上的白色气枕为整个看台提供遮蔽，内部看台的设置也聚焦于球场，营造出一种压力锅的氛围——相比于其他地区的球队，毕尔巴鄂的主场一支以恐怖著称，那些极端热爱自己民族的球迷们，往往把这里变成客队的坟墓。
与老球场相比，新球场的外观更加炫酷、张扬，更能激发了球队的自豪感。毕尔巴鄂竞技队的主席评价其“为独一无二的俱乐部打造的伟大球场”。而球队的锋线球员·阿杜里斯则说 “在这个球场踢球，让人激动的喘不过气来”。新球场的确鼓舞了球队的士气，在建成的两年后，毕尔巴鄂竞技队在这座新球场击败西甲巨人巴塞罗那队，举起了球队近几十年来唯一的奖杯——西班牙超级杯。
新圣马梅斯球场 来自维基百科除此之外，在河畔仓储区再建的IDOM集团总部、城市文化休闲中心等建筑也独具特色。
而除了各种建筑之外，毕尔巴鄂的基础设施也充满了艺术性和设计感。上世纪九十年代毕尔巴鄂开始建造轨道交通，英国建筑大师福斯特（Foster）赢得了竞赛，设计了市区内29个地铁站。地铁站入口均为圆润造型的玻璃罩子，造型独具匠心，又极度节省用地。福斯特的地铁站大受毕尔巴鄂人的欢迎，把这些地铁站被称为“Fosteritos”，以示对他的纪念。
毕尔巴鄂地铁站 图片来自Foster+Partners 城市作为一件艺术品从上世纪九十年代期，毕尔巴鄂持续通过全球建筑大师们的建筑，来推动城市的振兴。
这里的新城区如今成为了艺术与建筑的博物馆，各种先锋建筑、雕塑小品、艺术家们的设计工作室云集于此。来自世界各地大量的艺术家，把这里打造成了一个开放式的艺术实验室，城区也成为了一个大型的艺术区。
更为难得的是，毕尔巴鄂做到了新城区与老城区，新建筑和老建筑的完美融合。新兴建筑虽然造型各异，但也对其他建筑表现了尊重，建筑师和城市规划师们，通过城市整体风貌的设计，将建筑物与城市环境紧密联系，让各类建筑和谐统一，融为一体。
毕尔巴鄂夜色建筑学家罗西认为应当将城市整体视为“人类最杰出的创作”。他将城市建筑体视为一件艺术品,并以此为基础又提出了“城市人造物”这一概念。从这个角度讲，各个历史年代风格各异的建筑汇聚的毕尔巴鄂，是一件当之无愧的艺术品。
根据当地人的介绍，内维翁河北岸的高地，是最适合俯瞰城市全景的地方。
从城市中心区跨过河，来到北边的山脚下，会发现这一片老城区是立体城市。老房子随着山地起伏上升，各种街巷的坡道上，如今也装上了辅助步行的电梯。山下有轨道车直达山顶，穿过了当年产业工人居住的社区。在山上的观景台，依山傍水的城市尽收眼底。河两岸老城新城建筑的对比鲜明，但又在体量与风格上相当和谐，历史隔河对话。城市的河滨区域，当年是繁忙的码头，如今又展现了各种艺术家的想象力和创造力。他们雕刻着艺术品和建筑，又不断的塑造着城市。
这座既传统又现代的城市，是欧洲少有的日新月异又光彩照人的个性城市。全城多样化的景观风貌，展现了城市的传承与革新。从港口城市、工业城市到文创城市，莎士比亚剧中的“毕尔巴鄂利剑”，在历史的长河中历经兴衰，可好的建筑就像艺术品一样，被时光所珍存。
毕尔巴鄂市俯瞰 巴斯克人的骄傲毕尔巴鄂并不大，但却非常适合居住生活，或者是闲逛。
各个街区大多建设于不同的年代。规整而紧凑的街道，充斥着普通人的生活气息，路边的行道树和花坛，爬满藤类植物的公园栏杆，让人感受到那些我们的大城市曾经拥有却又失去的生活氛围，不得不感慨旧时光是个美人。
城市的名字，西班牙语Bibao的发音类似汉语的“毕包”，词语无处不在的出现在各种广告牌、路标和公车上，在人脑海中挥之不去，更是无处不在的让人体会到城市的个性魅力。
尽管如今大量外来人口的涌入，让这里更加国际化和多元化，但说着巴斯克语的巴斯克人，依然一如既往地那么的热爱着自己的城市。
巴斯克人都极具民族自豪感。我记得很久之前一个足球杂志采访法国的巴斯克人球星利扎拉祖，文章就用了这位小个子左后卫的一句话作为标题——“巴斯克人，为他自豪”。而我在欧洲旅行期间，如果遇到巴斯克地区的游客，他们总会劝我去巴斯克去看看。
著名的巴斯克足球员动员——利扎拉祖我的沙发客主人玛利亚是毕尔巴鄂本地人，总是一个劲的手舞足蹈的向我介绍这里的传统。
他的何塞则来自西班牙语区，是本地一个乐队的贝斯手，稀疏的头发留成长发系上辫子，艺术家范十足。尽管不太会讲巴斯克语——他也承认巴斯克语实在太难学了，但他的乐队却坚持原创巴斯克语的歌曲。
和西班牙人的聊天很愉快，他们是天生的演说家，几乎可以滔滔不绝的讲一个晚上。但让我印象最深的还是他们对于城市，对于建筑的热心。玛利亚告诉我，通过建筑引领城市复兴的运动，不仅仅是由政府推动，广大市民也参与其中。
市民们都认为建筑是影响城市风貌的公共事务，通过许多社会组织以及一些城市设计的工作坊，表达了大众的意见。
建筑是工程，也是艺术。毕尔巴鄂是巴斯克地区的中心，拥有深厚的文化积淀，很多市民都有一定的建筑美学素养。“所以不要轻易忽悠如今的毕尔巴鄂人，他们不再是当年的巴斯克矿工，他们是懂艺术的”，玛莉亚对我说。
若干年前，卡拉特拉瓦的“白桥”和日本建筑大师矶崎新的塔楼建成后，曾引起了当地居民们的一些抗议。
他们认为这是两种不同的风格建筑，放在一起会让城市不协调。玛利亚和何塞还参加过一些市民组织的讨论，尽管两个建筑最终没有改变，但市民的发声，也对城市的建设产生了积极的影响。
城市社会学家芒福德说：“贮存文化、流传文化和改造文化，这就是城市的三个基本使命。”在毕尔巴鄂，我们看到这里的老城区贮存了文化，现代建筑改造了文化，而这里的人们，则通过对城市的热爱，使得文化代代流传。
部分文字首发于《世界遗产地理》
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