——不不不，当然是不够的。我的意思是，如果你像我一样，只有一天的时间留给维也纳，不妨试试这样玩。
之所以会来维也纳，是因为她刚好在捷克的CK小镇与匈牙利首都布达佩斯之间，无论到哪边都是四个小时左右的路程，作为旅程中间的一个衔接地，我计划在这里停留一天两晚。幸而奥地利很小，首都维也纳做为全国最大的城市，也不过170余万的人口，与我生活的珠海基本相当。所以一天的时间，足够走马观花了。
如果把一天的时间划分为上午、下午和晚上，如果把维也纳标签化为美泉宫、圣斯特凡大教堂和音乐会，那么简单来说，不得不看的美泉宫远离闹市，所以放在上午；吃过午饭就回到戒指路附近，下午看圣斯特凡大教堂和王宫，接着坐电车绕戒指路逛一圈；晚上则是重头戏——去金色大厅听一场音乐会。
出发之前，不妨先在地铁站的自动售票机上买一张24小日交通票（€7.6），然后开始一天走马观花的旅程吧。
★打卡景点之一：美泉宫（Schönbrunn, 又音译做“申布伦宫”）
来维也纳不看美泉宫，就有点像我们说的“不到长城非好汉”。美泉宫在地铁4号线沿线上，在Schönbrunn下车，跟着人流走，还要走上一小会儿。
地铁站及入口示意图顾名思义，“美泉宫”这个名字起源于一眼甘泉。
相传1612年神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯在附近狩猎，偶然发现了一眼泉水，觉得甘甜可口（大概他真的很渴），于是命以“美泉”之名。此后“美泉”逐渐成为这一地区的名称。1743年，奥地利女皇玛丽亚. 特蕾西亚下令在此营造美泉宫，宫殿及花园总面积达2.6万平方米，成为当时仅次于法国凡尔赛宫的浩大工程。
美泉宫平面图弗兰茨. 约瑟夫一世在位期间，美泉宫经过一次大翻修，现在呈现在世人面前的就是这次整修后的模样。
宫殿正面被涂上了原创性的赭色，德语中“赭色”因此被称作“美泉黄”。据说这也是玛丽亚. 特蕾西亚女皇最喜爱的颜色，此后所有奥匈帝国和哈布斯堡王朝的皇家建筑都被漆成这种颜色。
美泉宫的门票可以提前在官网预定，按照自己的行程安排选择合适的入场时间，把二维码保存在手机上，届时扫码进入即可，能节省不少排队买票的时间。
--->官网链接
我预定的是包含宫殿二层全部40个房间在内的“Grand Tour”套票（€17.5），其中9号房间是弗兰茨国王与茜茜公主的卧室，10号房间是茜茜公主的会客厅，而16号房间“镜子大厅”、29号房间“漆器室”和31号房间“瓷器室”最特别，还有28号房间被命名为“蓝色的中国会客厅”，32号房间因为造价昂贵被称之为“百万室”等等。现场可以领取免费的中文语音导览，跟着讲解一间一间参观就好，可惜不能拍照。
美泉宫2层平面示意图参观完宫殿步出庭院，花木就算在深秋也依然繁盛，载着游人的小马车徜徉其间。
庭院沿着庭院的中线向前走，很快就来到了海神泉（Neptunbrunnen）。
在海神泉的背后，可以透过水幕俯瞰庭院与宫殿。从海神泉向东走便是皇宫名称的由来、但一点也不起眼的“美泉”。
海神泉美泉宫、海神泉与凯旋门都在一条直线上，也就是平面图中虚线的范围。位于高台上的凯旋门（Gloriette）是美泉宫的制高点，为纪念奥地利人民保卫和平的正义战争而修建，最初被用作皇帝约瑟夫一世的早餐室，如今一层仍然是一个咖啡厅。
倒映着凯旋门的水池，偶有水鸟掠过。
凯旋门从凯旋门屋顶看花园及美泉宫，远处城市的风景也都尽收眼底。
当时天气欠佳，登楼者寥寥无几（门票€3.8）。
美泉宫里还有迷宫庭院、动物园、温室等许多景点，均须门票进入。不过由于只有一天的时间，我只能遗憾的放弃了。离开美泉宫，换乘地铁转2号线，直奔圣斯特凡大教堂。
★打卡景点之二：圣斯特凡大教堂（Stephansdom）
位于戒指路中心的圣斯特凡大教堂始建于12世界末，在后来的历史上屡遭劫难并几经改建，尤其在二战后期损毁严重。
1948年，教堂（又）开始了修复工程，全奥地利的九个联邦州分别负责修复大教堂的一个部分，从此，圣斯特凡大教堂成为奥地利人奋发建国的象征。如今，圣斯特凡大教堂被誉为“维也纳之魂”，说是国家的象征也不为过。
教堂屋顶是用25万块彩砖拼出的鲜艳而庄重的两只鹰图案，最早完成于1490年，后毁于二战战火，现在看到的是1950年重建的。137米的南塔历时65年于1359年建成，是世界第三高的教堂塔。
可惜教堂四周都是楼房，完全没有一个角度可以拍到全景。
教堂东北方向的这座雕塑，是圣方济会圣徒约翰尼斯. 卡皮斯特拉诺的巴洛克式布道坛，中间的圣人脚踩在被击败的土耳其入侵者的身上。
1782年莫扎特与康斯坦策. 韦伯在教堂内举行了婚礼，谁也想不到，仅仅9年后，这座塑像旁的东侧礼拜堂又见证了他的葬礼。
教堂外墙装饰非常精美，还有许多像小佛龛似的浮雕，讲述的都是圣经故事。据说在教堂地下的墓室中安置着哈布斯堡家族成员除心脏以外的内脏，一具遗骸要分三个地方下葬，想想真是毛骨悚然。
时间有限，我并没有入内，以下图片来源于网络，侵删。
和美泉宫一样，教堂周围也有许多招揽游客的马车。
这种观光马车也算是维也纳的名产，叫做Fiaker，源自1622年在巴黎的Saint Fiacre大街上第一次进行的马车出租。
格拉本大街（Graben Str.，又称“城壕大街”）、凯特隆大街（Kärntner Str. ，又称“煤市大街”）以及科尔马科特大街（Kohlmarkt Str.）三条主商业街在圣斯特凡大教堂附近交汇，这里也被称为“步行者的天堂”，商铺节次鳞比。
离开大教堂，沿着格拉本街走，不一会就能看见伫立在道路中央的欧洲最大的巴洛克式黑死病纪念柱。
黑死病纪念柱随后再转上科尔马科特街走到头，当米歇埃尔教堂（作曲家莫扎特的最后一部作品《安魂曲》就是在这首演的）的尖塔跃入眼帘，就来到哈布斯堡王朝奥匈帝国皇帝的冬宫——霍夫堡皇宫附近了。
米歇埃尔教堂★打卡景点之三：霍夫堡皇宫
哈布斯堡家族从十三世纪后半期至1918年，在这座皇宫中居住了600年，宫殿经过多次整修、重建，最终才演化成现在这个由18个侧翼、19个庭院和2500个房间构成的“城中之城”。如今这里是奥地利总统官邸所在地。
霍夫堡皇宫鸟瞰图科尔马科特街尽头的米歇埃尔广场就是通往皇宫的入口。半月形的米歇埃尔门是霍夫堡皇宫的大门，门口有四尊希腊神话中的大力神赫拉克勒斯雕像，他是宙斯和赫拉的兒子，嗜血、好战、凶残，被认为是勇猛的化身，更被奉做战神。
米歇埃尔门
进入皇宫，首先来到弗兰茨皇帝广场，广场正中是一尊弗兰茨二世的铜像。
弗兰茨二世铜像塑像左侧的宫殿原本叫“阿玛利亚宫”，也就是现在的茜茜博物馆，1854年至1898年期间是奥匈帝国皇后的伊丽莎白的居所。可惜茜茜更喜欢呆在匈牙利。购买门票之后上二楼参观皇宫内部，包括银器室、皇帝的房间和茜茜博物馆等。皇宫内部同样不能拍照，也配有中文语音导览。
阿玛利亚宫塑像正对的这座大门则被称为“瑞士门”。在中世纪的欧洲，几乎所有宫门都专请彪悍而诚实的瑞士人把守，哈布斯堡王朝也不例外，这座古老的城门也因此而得名。
瑞士门瑞士门内的庭院也被称作瑞士人庭院。
穿过庭院进入约瑟夫广场，广场当中有一座落成于1806年的瑟夫二世骑马像。
约瑟夫二世像广场一侧的国立图书馆非常值得一看。这座巴洛克式建筑出自费舍. 冯. 埃尔拉赫之手，最早的藏书记录可以追溯到14世纪，至16世纪已经初具规模。1902年图书馆被收归国有，如今共藏书240万卷，是世界最著名的图书馆之一。
国立图书馆
在图书馆中心最显眼的位置，是一座决定将皇家图书馆向平民开放的国王卡尔六世大理石像。
除了一排排书架，馆内还陈列着许多硕大无比的的地球仪。
步出图书馆，右手边便是奥古斯丁教堂。自十八世纪以来，这座教堂一直是宫廷教堂，皇家的婚丧典礼都是在这里举行的。
旧事重提，哈布斯堡家族成员的遗骸要分三个地方安葬，其中心脏便是安置在这座教堂的地下。
奥古斯丁教堂教堂内部的装饰简洁明快，可以免费入内参观。1854年4月24日，弗兰茨. 约瑟夫一世与茜茜公主的婚礼就是在这里举行的。
霍夫堡皇宫的后方，是新王宫和英雄广场。
新王宫新王宫是弗兰茨约瑟夫一世于1881年责成卡尔冯. 哈森瑙尔和高特弗里特. 森佩尔建造的。可惜到1926年皇宫建成时，哈布斯堡王朝最后一位皇帝卡尔一世都已经退位8年了。1938年希特勒占领维也纳后，曾在新王宫二层的这个阳台上发表演讲，并宣布奥地利从此与德国合并（脸真大）。
“英雄广场”的名字则源自广场上两个奥地利英雄的雕像。新王宫前方这一座是打败土耳其军队和拿破伦军队的欧根亲王像。
欧根亲王像欧根亲王像对面的是使拿破仑一世首次受挫的抗法名将卡尔大公像。
卡尔大公像新王宫的右侧还有一道大门，其实这才是进入霍夫堡皇宫和英雄广场的正门，也叫英雄门、士兵门。
从这里走出去正对着的是玛利亚. 特雷茜娅广场（图片来源：网络，侵删）。铜像后面的大楼是美术史博物馆，它与对面的自然史博物馆是两座一模一样的建筑。
玛利亚. 特雷茜娅广场离开皇宫，步行没多远就是国立歌剧院。中间还可以顺路拐到布鲁克公园，公园内有一座莫扎特像，值得一观。
莫扎特像以国立歌剧院为起点，可以乘电车环游包围维也纳老城区的戒指路（Ringstraβe）。所谓“戒指路”其实就是“环状道路”的意思，戒指路之上原本是围绕老城区而建的城墙，在历史上起到过抵御奥斯曼土耳其军队入侵的重要作用。后来随着城市的发展，自1858年起旧城墙逐渐被拆除，取而代之的便是如今长4公里的环城林荫大道。
1865年戒指路竣工，在此后的40多年里，当时的奥匈帝国皇帝邀请欧洲著名设计师参与沿道两旁建筑的投标，形成了现在所能看到的具有浓郁古典主义风情的建筑群落。据说曾经弗洛伊德每天都在戒指路上散步。
维也纳的有轨电车和布拉格一样，也是美美的红色，1路（顺时针）和2路（逆时针）都是沿戒指路行驶的环线，转一圈大约需要20到30分钟，沿路有国会议事堂、市政厅、沃蒂夫教堂等等漂亮的建筑物。
维也纳有轨电车奥地利国立歌剧院拥有壮观而又华美的威尼斯式的文艺复兴风格外观，是维也纳华丽都市的象征，同时也是欧洲三大歌剧院之一。1869年5月25日，庆祝歌剧院落成的首场表演为莫扎特的《唐璜》。现在每年在这里约有300余场演出，无论是歌剧还是芭蕾舞剧，节目表没有一天是重复的。
国立歌剧院在国立歌剧院前的Oper站乘一号有轨电车到Stadiongasse（或者Parlament）站下，就是奥地利国会大厦（图片来源：网络，侵删）。这座建筑物于1883年建成，设计者是在雅典执教的丹麦人，模仿的也是民主发祥地雅典的建筑风格。大厦的三角檐上雕刻的是弗朗茨一世皇帝向17个民族颁发宪法的场景，殿前还有一座代表司法正义的雅典娜女神像，女神脚下的群像象征着当时哈布斯堡家族统治下的多瑙河、莱茵河、易北河、伏尔塔瓦河等4条河流。
奥地利国会大厦离开国会议事堂或步行，或继续乘坐一号有轨电车在Rathausplatz（或者Burgtheate）站下车，穿过一个小公园就来到市政厅大楼之前（图片来源：网络，侵删）。这座典型的新哥特主义建筑出自建筑师Friedrich.von.Schmidt之手，于1872年破土动工，历时十一年建成。
大厅正中的尖塔高98米，是维也纳的吉祥物。相传，在当时非宗教建筑不能超过100米，市政厅塔楼的建造计划遭到了教会的强烈反对。于是建筑师将塔楼本身的高度设计为98米，却在塔尖之上加了一尊本高3.4米、还举着6米高旗子的“市政厅人”——市政厅的窗棱与房檐之上站立着一个个穿戴甲胄执枪矛的武士塑像，维也纳人亲昵的称之为市政厅人（Rathausman），传达出挑战旧势力的决心。
维也纳市政厅离开市政厅乘坐一号有轨电车继续前行，在Schottentor（或者Universität）站下车，就来到了沃蒂夫教堂附近（图片来源：网络，侵删）。
1853年约瑟夫. 佛兰茨皇帝侥幸躲过一场暗杀，为感谢神灵庇佑下令建造了这座新哥特风格的教堂。教堂建成于1879年，设计师费斯特就职于教堂附近的维也纳大学。
沃蒂夫教堂维也纳大学是德语区国家最古老的大学之一，已经有超过六百年的历史，据说曾经诞生过27位诺贝尔奖获得者，不得了不得了。
★打卡景点之四：小约翰. 斯特劳斯拉像
绕戒指路一周，在Weihburggasse站下车，就回到了国立歌剧院附近的市立公园（当然，如果时间有限可以从沃蒂夫教堂坐反方向的二号有轨电车回来）。公园内一共有五座创作于不同时期的音乐家像，其中最著名的是由埃德蒙顿. 海尔墨创作的斯特劳斯拉像。
“华尔兹之父”小约翰. 斯特劳斯把乐曲中规中距的四拍，变革成轻快活泼的三拍子，《蓝色多瑙河》从此风靡全球。
据说1912年铜像落成时，维也纳交响乐团还在现场演奏了这首圆舞曲。
小约翰. 斯特劳斯拉像除了施特劳斯像外，公园里还有一座由卡尔. 库德曼设计的舒伯特坐像、一座由提格奈尔设计的布鲁克纳半身像和一座由鲁道夫. 费雷多设计的施托兹胸像，最新的一座是1980年才落成的由弗朗茨. 库法尔设计的匈牙利籍作曲家雷哈尔像。
夜幕降临，结束了戒指路的电车之旅， 有时间的话不妨回酒店换身行头，毕竟去听高雅音乐会要打扮得人模狗样才好。
★打卡景点之五：维也纳金色大厅
尼采说：“当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳。”维也纳真的是一座与音乐无法分割的城市，来这里，如果不听上一场音乐会，或多或少总会有些遗憾。
“金色大厅”的学名叫做“音乐之友协会大厅（Musikverein）”，金色大厅只是其中一个音乐厅——Groβer Saal，与柏林爱乐厅、莱比锡布商大厦音乐厅、阿姆斯特丹大会堂、波士顿交响乐大厅并称为“世界五大音乐厅”。 它是世界上音响效果最好，也是最美丽的音乐厅，更是从1939年开始每年一度举行“维也纳新年音乐会”的法定场所。音乐之友协会大厅始建于1867年，1870年1月6日举行了首场演出。
1872年到1875年间我最爱的音乐家勃拉姆斯亦曾在这里工作过。
天花板上的仙女壁画。音乐响起时她们仿佛也在翩翩起舞。
在网络还不发达的孩提时代，几乎每年元旦我都会在电视上收看维也纳新年音乐会，只是从未想到能有一天身临其中。
从金色大厅出来时，天空飘起了小雨，感觉下午的半个晴天是偷回来的。
如果计划去金色大厅听音乐会，一定要提前在官网订票。可以通过3D视图选座，订晚了可能会没票哟。--->官网链接
结束语：到这里维也纳的全部行程就结束了，当真是来去匆匆。有那么多的博物馆和美术馆来不及看，更没时间买买买，如今回想起来，仍有一种意犹未尽的感觉。
嗯，也许以后我还会回来的。
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