十月的冰川国家公园（Glacier National Park） —— 秋与冬的并行

想去冰川国家公园很久了，奈何美东飞过去的机票价格常年居高不下，所以迟迟没有成行。终于在九月初从风河山脉回来之后的某一天，看到十月初IAD飞Kalispell的机票不过四百出头，时间也合适，于是十月初去Glacier NP这事就定下来了。

为什么想去冰川国家公园呢？因为这里不仅风景绝美：有蓝绿宝石般幽居在深谷的小湖，也有一眼望不到头如海一般的大湖，有常年积雪云雾缭绕的山峰，也有飞流直下的各种瀑布，这一切都拜巨大的冰川在过去不知多少岁月的运动所赐；而且，这里也是观测各种野生动物的绝佳场所：grizzly，black bear，moose，elk，mountain sheep，big horn sheep，lynx，mountain lion，熊科的，鹿科的，羊科的，猫科的，真实版的神奇动物在哪里，就在这里；更重要的是，园内700+ miles的步道系统，更是我们这种户外爱好者的天堂。

这些种种，才让冰川国家公园成为The Crown of the Continent，成为我心中的梦想之地。

说了这么多，那么问题来了，应该咋去呢？

如何抵达

Glacier NP地处Montana州的北部，与加拿大的Waterton Lakes National Park接壤，由于距离最近的大城市Seattle开车需要八个半小时，所以位于它西面的Kalispell小镇成为抵达Glacier NP的不二选择。

这里的机场直接就命名为Glacier Park International Airport（代号FCA），不过虽然名字里有international，听起来很唬人，但实际上是一个只有两个exit的小机场。不过机场虽小，倒也五脏俱全，租车公司，餐饮，加油站，超市该有的都有，虽然都不大。

从FCA机场到Glacier NP的西入口，开车只要30分钟，基本上属于你到了机场，就算到了Glacier NP，省去了一般国家公园需要从临近大城市动辄两三个小时的车程。

去程的途中还会路过一个叫Columbia Falls的小镇，大部分的游客会在此地吃饭购物补给。

公园简介

Glacier NP共分为东西Glacier共五大块区域，分别为McDonald Lake、Logan Pass、St Mary Lake、Many Glacier和Two Medicine Lake，其中除了McDonald Lake属于West Glacier，其他四个区域都属于East Glacier（其实严格来说Logan Pass属于中部），东西Glacier通过Going-to-the-sun road连接。

我们这次行程四天，除了Logan Pass因天气原因封路之外，其他四个区域我们都造访了，虽然走马观花，但私以为这四个区域中以Many Glacier的景色最为壮美。

公园共有四个入口，西侧的只有一个入口，是 West Glacier Entrance。东侧有三个入口，Many Glacier, St. Mary以及Two Medicine各一个。如果是从Kalispell出发，一般会从West Glacier Entrance入园，通过Going-to-the-sun road依次抵达Logan Pass和St. Mary，然后走 US Highway 89 分别造访Two Medicine和Many Glacier。

不过我们这次因为Logan Pass封路，Going-to-the-sun road无法连接东西Glacier，所以我们在游玩了MacDonald Lake之后又从西出口出去，经US Highway 2转US Highway 89依次去了St. Mary，Many Glacier和Two Medicine。

另外，公园共有三个Visitor Center，分别是Apgar Visitor Center（位于MacDonald Lake区域），Logan Pass Visitor Center以及St. Mary Visitor Center。

最佳造访时间

一般来说，Glacier NP的最佳造访时间是七月中到九月中，因为太早或者太晚高海拔的Logan Pass积雪未化，Going-to-the-sun road会封路。这段时间同时也是Glacier NP气候最为舒适的阶段，不过也是游客最多的时节，租车、机票以及住宿价格也水涨船高。

另外，大部分的公园设施也只有在这段时间内开放，比如说酒店和餐饮。

所以，如果不是很介意无法游玩Logan Pass以及公园部分设施的不可用，其实综合考量，最佳的造访季节是九月底到十月初。一方面，游客骤减，机票住宿价格也便宜，不用人挤人，车等车，还经济实惠；另一方面，十月初正值Glacier NP的秋天，是各种动物活跃的季节，加之游客少，更容易见到动物。我们这次造访，就有幸见到了五只grizzly，其中一只就在公路边上的草丛中，与我们距离不足十米，自顾自地在觅食。

除此之外，还在走trail时狭路相逢一只母moose，三只小鹿，以及一只不知名的野鸡一般的傻鸟，还远远地在峭壁上看到了一只雪白的mountain goat。

不过十月初造访Glacier NP需要注意园内的lodge，hotel以及餐馆基本已经歇业，多数的营地也只开放到十月的第一个周末结束。所以，如果选择此时出行，最好选择租一辆房车，可以完美解决住宿和餐饮问题。并且此时园内人少车少，也不用担心房车的驾驶和停车问题。

不过需要注意的是，Glacier NP对于车辆长度和高度有限制，长不得超过21 feet，宽不得超过8 feet，高不得超过10 feet。

住宿餐饮

我们是十月的第一个周末抵达Glacier NP的，园内的lodge，hotel以及餐馆都已经在九月下旬关闭。所以关于住宿和饮食，我们有两个选择：要么选择每天开车出园，在附近的城镇休息和吃饭；要么在公园还开放的几个营地露营，自己生火造饭，这样可以大大节省每天通勤的时间。

毫无疑问，我们选择了后者。但还有个问题，十月初的Glacier NP气候无常，时常大风雨雪，另外grizzly频繁出没，一般的帐篷露营一来不方便，二来也不安全。于是我们打算房车露营，但一般的房车体积太大，并且补给需要专门的RV campground，对于我们来说还是太麻烦了些。其实我们只需要一辆可以睡觉以及做饭的车子，不需要很大很fancy（主要还是因为穷）。最终我们在outdoorsy上找到了一辆完美符合我们要求的camper van：由Rad Toyota Sienna Van改装，两米大床，附带便携式煤气炉以及各式烹饪用具，做饭睡觉两不误。

车主还提供机场接送，非常贴心。

虽然公园内的餐馆都歇业了，但有了camper van附带的便携式煤气炉，想吃什么做什么。不过Kalispell和Columbia Falls都没有亚洲超市，买不到心水的中式泡面和鱼罐头，于是我们在家买齐了托运过去，还被开箱检查了。机场的工作人员大概纳闷为啥要带着这么多泡面和罐头不远千里飞到Montana，支援边疆么？

凉棚一搭，椅子一摆，湖边一坐，二郎腿一翘就是一整天

公园里总共有13个营地，8个在West Glacier，5个在East Glacier，十月初只有一半的营地是开放的，开放的营地大部分都处于primitive状态，也就是说配套设施如厕所，水源都是关闭的，只有简易厕所可以使用。

公园会依天气情况关闭一些营地，所以如果选择露营的话需要实时关注公园官网的通告，或者造访visitor center查看。

具体行程

MacDonald Lake

从Glacier NP西入口进园，沿着Going-to-the-sun road一直开，MacDonald Lake是我们抵达的第一个景点。

今天天气并不算好，阴沉沉的天空偶尔有阳光透过厚厚的乌云洒在湖上。风横浪卷，作为园内面积最大的湖泊，MacDonald Lake生生被风吹出海的气势。

湖边有很多美丽的鹅卵石，在清澈得湖水中更显得五彩斑斓。可以想见如果风平浪静，阳光普照，白云蓝天倒映湖面，五彩的鹅卵石点缀其中，该是怎样一副美如画的景致。

Avalanche Lake

沿着Going-to-the-sun road继续朝前开，到了Trail of the ceders，道路就因为积雪的缘故被封锁了。

下车沿着Trail of the ceders，单程3miles左右，trail的终点便是大名鼎鼎的Avalanche Lake。trail并不难走，但基本是在林中穿行，沿途风景略显单调，虽然偶有穿出林中遥望雪山的机会，但天气太差，景色也大打折扣。

Avalanche Creek的桥上，透过已经泛黄的林子遥望雪山

Glacier NP前几年曾经遭受很严重的山火，大约10%的树林被波及，这些光秃秃的树木就是当初留下的伤痕，配上阴沉沉的天空，有一种末世质感

到了Avalanche Lake，虽然天气很一般，但依旧难掩Avalanche Lake的丽质天然。

湖这边堆满了倒伏的树木，湖那边的山一半雪白的冬日景致，一半金黄的秋意盎然，似乎凉爽的秋风过了山那边的某条分界线，就化成了皑皑的冬雪。

在湖边玩耍了一阵，天似乎有放晴的迹象，竟然在层层乌云之后露出了一小片蓝天，羊土豆开心得都翘起了jio。可惜不过是昙花一现，乌云最终还是占据了上风，我们也只好遗憾地回去了。

回到Trailhead，天色也暗了下来，我们原路返回，一路开到Apgar Campground安营扎寨。原本按照计划，是打算在fish creek campground露营的，但到了Visitor Center才发现MacDonald Lake附近只有Apgar campground是开放的。

所以如果十月初来Glacier NP，第一件事就是要去Visitor Center查看公园最新信息，随机应变。

十月初的Glacier NP游客寥寥，来露营的就更少了，所以有大片的营地任我们选择。即便如此，我们还挑了一个已经有人的register过的营地，大概是天太黑的缘故，没看清营地前的木桩已经贴上了registration的卡片。很尴尬地被人请出营地，重新找了一块营地，再三确认没人占用，这才安顿下来，到ranger station付了钱，注册了营地使用信息。

开火煮面，摸黑吃面，吃完简单收拾了一下，就钻到车里，暖缓和和地钻入睡袋，听车外风嗖嗖，庆幸这次作了睡车的英明决定。

St. Mary Lake

一觉香甜，起床吃了早饭，看天空放晴，不死心又来到了McDonald Lake，想拍一张蓝天白云下的湖光山色。奈何天虽然放晴，但还是有乌云飘荡，加之风吹波浪哗哗拍岸，只能作罢。

开车一路出园，朝着St. Mary Lake进发。

由于Going-to-the-sun road封路，只能绕道US Highway 2转US Highway 89。虽然绕了远路，但沿途的风景让我们庆幸作了绕路这个决定。

一路走走停停，赏不完的美景，终于是抵达了St. Mary Lake。

唱了一路的乌云乌云快走开，终于是把白云蓝天给盼了出来。不过在St. Mary Lake湖边拍照时又嫌阳光太强，无法拍出湖水蓝绿的渐变色，我们真是太让老天爷为难了。蓝天白云下的St. Mary Lake，前有金黄的灌木，后有皑皑雪山，近处的湖水宝石蓝，远处的湖水祖母绿，让人应接不暇。

在开往St. Mary/Virgin Falls Trailhead的路上，我们遇到了此行最大的收获，一只路边草丛里觅食的grizzly。

在Alaska，黄石，大提顿，风河山脉缘悭一面的grizzly，终于在Glacier NP不期而遇。它离公路不到十米，自顾自地在草丛里低头觅食，全然不顾路边一众的游客架着长枪短炮围观它，一度让我们怀疑它是公园工作人员之一，负责给游客们露个脸，亮个相。我和羊土豆也在人群里兴奋地围观了十多分钟，直到它悠悠然往山里远去。

St. Mary / Virgina Falls

告别了grizzly，我们继续朝着St. Mary / Virgina Falls Trailhead前进，一路上都是风光大片，让人目不转睛生怕错过任何一帧飞驰而过的风景画面（其实我已经尽量开得慢一些了，可是今天的行程很紧，后面还有一大波风景等着我们）。

下一个弯会有怎样的风景在等着我们？

途经大名鼎鼎的Wild Goose Island，就是湖中央那个凸起，这个视角的风景此行最佳

St. Mary / Virgina Falls Trail是St Mary Lake区域最受欢迎的步道，往返3miles左右，终点是St. Mary Falls和Virgin Falls。

这两个falls很小，如果专程来看瀑布的话还是有点小失望的，不过路上风景不错，trail也不难走，如果时间富裕可以走一走。

St. Mary小瀑布

沿途红色灌木搭配雪山，惊艳

Many Glacier

离开St. Mary Lake，沿着US Highway 89继续向北来到Many Glacier。

来之前就听说这块区域是Glacier NP的精华，拥有公园最美的湖和最美的山。当我们看到蜿蜒的河流在松林之间奔向雪山，湍急的水流汇成瀑布奔腾，Swiftcurrent Lake后面静静矗立的Mount Gould、Grinnell Point和Mount Wilbur，方知此言非虚。

Grinnell Glacier Trail

今天的最后一站，Grinnell Glacier Trail，全程往返10.3 miles，是整个公园内Top 1的Trail。

不过我们出发时已经3点多，要在七点钟日落前完成这个trail似乎是不可能的事，所以我们在中途放弃了前往Grinnell Glacier，转而去了路程较短的Grinnell Lake。比之之前的Avalanche Lake Trail和St. Mary Falls Trail，这趟沿途风景不错，特别是Lake Josephine，安详优雅，浮躁的心似乎也被这平静的湖水抚平。

在去往Grinnell Lake的后半程，又是跨水沟，又是走独木桥（真的是一颗倒伏的树做的桥），中途还遇到一个好心小姐姐为我们指路，总算到了目的地。

Grinnell Lake只能说中规中矩，并没有太多令人惊艳的地方，唯一的高光时刻是阳光透过云层在湖后的山林上撒下一片金黄。

虽然终点的Grinnell Lake不尽如人意，但回程遇到的风景却让我们频频驻足。

长满了不知名灌木的河湾

夕阳西下的Lake Josephine一角

狭路相逢的一群小鹿，打头的似乎是他们的老大，好奇地朝我们走来

视野极佳的湖边小码头

赶在天黑之前回到停车场，开车去Many Glacier Hotel门前的Swiftcurrent Lake捕捉夕阳的余晖，结果在途中看到一群人在路边拿着望远镜，立马pull over一问，果然又是熊出没，而且是一家子，四只熊。不过这次距离比较远，需要望远镜辅助，我们用自己的小破望远镜找了好久也没找到，最后旁边的大叔祭出一台天文望远镜一般的设备，终于让我们一睹grizzly一家的憨态，小熊很可爱。

眼看夜幕就要降临，我们向大叔道了谢，赶往Swiftcurrent Lake。夕阳下的Swiftcurrent Lake比之中午时分更显宁静，四下都暗淡下来，只有山峰顶上还透着淡淡金光，似乎太阳攀在山那头挣扎着不愿离去。

等着天光完全暗淡下来，我们回到Many Glacier Campground，找了营地，吃了晚饭，继续温暖地在车里入梦。睡车一时爽，一直睡车一直爽。

Swiftcurrent Lake

早起去Swiftcurrent Lake看朝霞，羊土豆赖床，于是我开着车，她躺在床上，慢悠悠开到了Swiftcurrent Lake。躺在车上看日出朝霞，羊土豆表示十分的惬意，特别是看到拍照的我在车外被风吹得七倒八歪。朝阳为山峰的白雪披上一层淡淡的红色，好像草莓味的圣代啊。

沿着园内公路一路捕捉晨光，看熹微的阳光以各种不同的角度在各式的山峰上晕染出不一样的色彩。

捕捉晨光的路上，意外捕获在峭壁上行走的mountain goat一只。我们在山下被狂风吹得快要飞起，它在峭壁上顶着狂风闲庭信步稳如狗，远远望去我以为谁家的萨摩耶上山了。。。

Iceberg Lake Trail

回到营地吃了早饭，开始徒步这块区域另一条知名trail：Iceberg Lake Trail，全程往返9.8 miles，沿途可以看到各种雪山冰川。

前半段视野开阔，后半段基本就在林子里穿行。在trailhead看到介绍说这块区域是grizzly的理想栖息地，吓得我和羊土豆人手一个bear spray哼哈了一路，试图在警告附近的熊别轻举妄动。结果熊是没出没，但从树丛中跳出了一只母moose，把羊土豆吓得连连后退躲到我身后。

越往山上走，天气越差，雪也越来越深，到最后直至没过大腿，已经难寻前trail痕迹。我们挣扎着走了一百多米的齐X雪路，不得已在离终点0.5 mile左右决定折返，因为雪越来越深，trail也完全看不出来了。

折返之前，我们远远地望了一眼Iceberg Lake，身不能至心向往之。

回去的路上天气越来越差，开始飘起了小雪。我们加快步伐，哼哼哈兮一路下山。

终于全须全尾回到了停车场，发现雨刷器上夹着一张纸，我心里一咯噔，以为是收到了ranger的ticket。仔细一看，才发现是要我们尽快离开Many Glacier，因为即将到来的恶劣天气，公园要关门了。

于是我们赶紧驾车离开Many Glacier，转战Two Medicine区域。沿着US Highway 89，一路风景依旧美不胜收。

Two Medicine

作为此行的最后一站，我们抵达的时候已经是下午五点，真正的到此一游。我们刚刚在Two Medicine Lake边停好车，就被ranger告知需要在6点之前离开，同样是因为天气突变，Two Medicine区域也要闭园了。我们匆匆在湖边拍了照，很巧地遇到了一对来此拍婚纱照的新婚夫妇。白色婚纱搭配湖光山色，应该是极美的，可惜天公不作美。

由于天气突变，原本打算露营Two Medicine Campground也只能作罢。不过在附近的Dancing Bear Inn订到了房间，美美地洗了澡，吃了饭，愉快地为Glacier NP之行收了尾。

模仿Dancing Bear的羊土豆

第二天起床，发现下了一夜的雪，车上积了厚厚一层。吃了早饭，冒着雪在限速70miles的公路上一路40miles安全地开回了Kalispell机场，还了车，迫不及待地踏上归途，出门走一遭，方知家最好。