33天毕业旅行（山西篇）

表里山河，唐风晋韵

到达大同的第一件事，就是拉着行李箱，坐在包子铺里，倒一碟陈醋，这是对三晋大地最起码的尊重~

在大同歇了两天，逛了逛华严寺、善化寺、博物馆以及名声赫赫的云冈石窟，收获良多，不过最期待的当然还是更加声名赫赫的应县木塔。

从大同到应县需坐一个半小时的大巴，路程不算方便，但依旧吸引着旅人的脚步。这是中国现存最古老的木塔，塔平面为八角形，每面开三间，高九层，五明四暗，加上底层重檐，看起来像是六层，各层层檐上配以向外出挑的平坐与走廊，逐层缩进，顶层覆以八角攒尖及富有延伸感的铁刹，非但不显笨重，还有种壮丽华美之感。

木塔斗栱种类之丰富，堪称古建之最，底层副阶使用五铺作，一二层檐使用七铺作，接着逐层递减，形成塔身逐级缩小的视觉效果，中间的暗层使用大量斜撑，以强化结构。

组合之丰富，构造之复杂，当真是配得上千栌赫奕、云薄万栱之气象。

暮色苍茫时，塔身在暮霭中显出纯润的古檀香色，成千只麻燕于檐下廊间啼鸣盘旋，木塔犹如一颗参天大树，百千朵斗栱如九天的云雾，飞鸟环伺，仙乐齐鸣。我们都明白，人世长不过历史，历史长不过时间，他可真是太老了，我们无法奢求长长久久，可惜弹指一瞬间，区区不过九百年。

佛光寺

五台山在在大同与太原之间，无论从哪个出发都要近四个小时，所以我决定先去太原玩两天，再报个小团驱车前往，很幸运的是这天团里只有我一个游客，于是一路和韩导东拉西扯，谈天说地，收获良多。

乘驮骡入山，峻路萦回，沿倚崖边……旅途僻静，景至幽丽。

至暮，得谒佛光真容禅寺于豆村附近，仰瞻大殿，咨嗟惊喜。——梁思成《记五台山佛光寺建筑》

佛光寺处在半山幽静处，名气极大，游客极少。山门是清代所建，入寺之后，依山而建的高台隐约可见，下辟窑洞，上建大殿，站在高台脚下，看见大殿飘逸的屋檐隐秘在高大的松树之中，俊朗威仪。拾阶而上，大殿轮廓逐渐清晰，立柱、阑额均漆成朱红色，立柱之上的斗栱雄伟之极，相比与明清可怜巴巴的小朵斗栱，它们坚实地托起深远的屋檐，像大鹏的羽翼一般舒展有力。

柱头都做“卷杀”，弧度丰满柔和，不过在大殿背后的立柱有一处未施卷杀，直楞楞的杵在栌斗之下，看起来格外生硬，缘是以前修葺的人太过偷工减料，对此细节毫不上心，令人愤慨。

前两排立柱下都施用唐代常见的莲花柱础，因为外槽原来是像唐招提寺一样的柱廊，元代把墙体外延成现在的样子。

唐招提寺的柱廊

韩导说，他带客时曾在这儿遇到过一个老教授，一个人在大殿前待了一下午，等第二天他带着新游客前去，发现老人还在殿前静静地看，游客们来来去去，等到第三天，老人才默默离去。

大气雄伟的皇家寺院，伫立在清幽深谷之中，等待着凡人的拜谒，背后幽深的群山代表着神的空间，而这座古老的寺庙代表着人的尺度，相比于香火旺盛，游人如织的台怀，这座略显孤独的寺庙真正承接着一千年来凡人的敬畏，和神佛的祝福。

延庆寺

延庆寺只剩下一座大殿和一座宋代的经幢，孤零零地伫立在一个偏僻的小村庄里。

明间檐柱栌斗为两只泥塑兽面，非常独特，两只巨兽怒目而视，面容狰狞，尽显威严。金代的斗栱相比与唐代小了很多，特色的辽金斜栱，柱头上加普拍枋。不过屋顶上的脊兽被以前看守的老尼姑给偷走了，殿内的雕塑也于文革时期被毁。

有趣的是，从延庆寺出来，就能看到对面有一座正在修缮的台子，听韩导说这是村民新修的戏台，逢年过节还要在这里唱戏给菩萨听，联想到前几天在博物馆看到的戏台文化，没想到还保留着这种习俗。

南禅寺

南禅寺虽是现存最古的木造建筑，可规格远不如佛光寺，寺庙窄小简洁，有七八个游客就开始显得拥挤，现存的配殿为明清两代，一个砖结构，一个木结构，西配殿门口堆了一些残破的石碑，碑上密密麻麻的人名，只有郭姚两姓，听韩导的八卦，说最初造这个殿的时候，是李氏家族，郭姚只是侍奉李氏的奴仆，后来李氏落寞，举家迁走，山头变换大王旗，剩下郭姚两家在这里繁衍壮大，至今村里的人也都是这两姓。

本来我还奇怪，为什么这么重要的文物前还有香火，韩导又开始给我八卦，说郭姚两家到现在也把这儿当作宗祠，每年都还要在这儿祭拜，所以即使有隐患，香火还是死活不断。以前配殿里还有雕像，只是当初林彪来时驻军于此，为了拓展空间，把殿里的塑像都扔到对面的山洞里，等之后村民前去寻找，已经全部不见了。

不过南禅寺虽古，可发现时外观已与唐风相去胜远，在1974年的修复中，除了木架结构大致保持不变，大殿的外观和屋顶都做了修复设计，以“重现”唐风，鸱尾按照出土的实物重塑，立柱大多也都是新的，贴上树皮做旧，其中一根还能看到粘树皮时漏出的胶，这种“复原设计”的修复方法到底好不好，也值得商榷。

修复前的南禅寺，图片来自网络

除此之外，主殿的雕像在1999年和2001年也分别被盗，殿内的元代壁画在落架重修时被发现，现保存在配殿里，可是我们是看不到的。

广济寺

广济寺身处闹市，平时不对外开放，只能跟着熟人才能进去参观，大殿为悬山式建筑，面阔五间，进深三间，柱头同样饰有兽首，尽间山墙上立有两小人，呈单手托举之状，可爱。

大殿内的元代塑像极精美，几年前敦煌研究院的研究员们来修复过塑像，可修复的地方至今还未上色，完全保留的原来的美感。殿内的悬塑色彩绚丽，背屏有三大力士造像，普贤的白象面容清瘦，凶相毕露，气势非凡，不似唐代憨态；菩萨脚踏莲花，面容慈祥，背光的红色火焰华丽炫目；殿内大梁井字交叉，梁上与枓栱的彩画清晰可见，极精美。

殿内不能拍照，照个大殿

韩导是个朴实好学的当地人，原来在太原务工，近几年才开始做导游，起初什么也不懂，自个儿努力查资料看书，几年来接待了形形色色的游客，没事儿就聊天请教，现在对于建筑、雕塑、佛像倒是比普通人了解多了，还时常感叹，也多亏家乡还有这些个古建筑，能让这些个村民能有机会改善生活，以前人们教育程度不高，许多外地人用非常低廉的价钱收走了许多文物，直到现在还有人偷偷摸摸来这儿，揣着三万块钱想骗东西，没骗到还准备半夜出去偷盗，几十年来，坑蒙拐骗，加监守自盗，好好的地方被掏空了大半，实在痛心。

介休

回到太原不过一天，又急吼吼地跑去介休玩，本来主要是想去看祆神楼的，可惜祆神楼仍在维修，只能看看外景。

祆神楼虽然进不去，但还有一个后土庙可以去。

后土庙位于老城西北角，是一座道教的庙宇，号称中国琉璃艺术的博物馆。后土庙的屋顶琉璃广泛运用法华釉，只用碧绿、纯黄、孔雀蓝三色琉璃，蓝绿间以纯黄，奢华之色。鼓楼的鸱吻、博风板和悬鱼全部使用纯黄琉璃，以碧绿点缀，简约典雅，而影壁戏楼的悬鱼和博风板则更加精致，纯黄衬底，饰以繁复的葡萄纹，极为精美。简单来说就是 OMG，所有人，答应我，去后土庙好吗，怎么会有这么好看的地方，看它！看它！看它！

三清楼顶部呈十字形三重檐，前为三清殿及献殿，后为戏台，整组建筑糅合了各种形制，歇山、重檐歇山、十字歇山、卷棚、悬山，错落有致，交织组合，再饰以不同规格的琉璃，显得华丽壮观。

从三清殿两旁的小门穿过，就能来到戏台下方，空间低矮，两侧有上台用的小楼梯，往前再走两步便豁然开朗，回头就能看到戏台正面。戏台为重檐歇山，中间突出抱厦，两侧有八字影壁，使视线集中在舞台中央。屋顶用琉璃筒瓦，加上繁复的龙吻和走兽，极为精美。

这个戏台巨好看！

王家大院

说实话，初到平遥时极为失望，标准的的商业化古镇，所以把重心放在了平遥周边，因为时间有限，只来得及去王家大院。

眼看他宴宾客，眼看他楼塌了

王家大院分为两个部分，以桥为界，高家崖规模宏大，建制极为讲究，砖雕石刻精美华丽，都是常见的吉祥寓意。有趣的是王氏兄弟并排的两座院落，长兄的门庭高而狭窄，弟弟的门庭低而宽阔，弟弟官职高于哥哥，又因辈分不能僭越哥哥，就把门修得宽宽的，既不违背礼制，又能彰显身份，可见大户人家的规矩，真是严得很呐。

大红灯笼高高挂

虽然规模宏大，但毕竟是大家族，人丁旺盛，每个院落都修得小巧精致，走廊只有一人宽，院墙倒是修得高高的，高得连阳光都照不着。

桥的左侧则是红门堡，依山而建，随性生变，各个院落的形制大同小异，没有高家崖那样讲究，一条宽宽的巷道往高处延伸，高处的庭园小桥流水、花团锦簇，庭内空旷敞亮，是大院内唯一一处随性之地了。

从小花园的右侧能登上红门堡的院墙，登高而望，层楼叠榭，不知几千万落。

在去往王家大院的路上，还遇见了一位来自德国的姑娘，同样是一个人出来玩，之后的路程我们相伴而行，我们在西安的城墙上骑单车，在成都的酒馆里喝啤酒。喜欢俯身在北城墙上，看着川流不息的大街，讲彼此旅途的故事，真好。

西安的故事我就不再记录了，主要是去看音乐剧的，西安之前去了很多次，大大小小的博物馆也都逛了个遍，只是等来年再去禅寺看银杏吧。

33天的毕业旅行终于结束了，这些游记我写了小半年，从夏天写到冬天，一个人坐在书桌前，靠那些温暖的回忆平复本社畜日趋疲惫的内心，我至今仍记得7月的那一天，当我拖着行李回到久违的小家，看到信箱里躺着一叠写给自己的明信片，其中有一封从圣彼得堡寄来，上面写着：

“亲爱的旅人，欢迎回家。

”