今天是我最不想迎来的一天，要爬怒江72拐和业拉山108拐，连续40km的盘山上坡路，想想就觉得泄气。
昨天骑行了12个小时，今天也没能太早起床，早上7：30起床收拾行李吃饭，八点才出发。
从八宿县出发到怒江大桥的这段起伏缓下路，要经过怒江大峡谷，在进入怒江大峡谷前，路况并不好，柏油公路上洒满了砂石。
20km的路感觉吃了两斤土。
走完20km的吃土路后，终于到了世界上最长、最神秘奇险、最原始古朴的东方大峡谷——怒江大峡谷。
318线左边是奔腾的怒江，右边是危耸的绝壁，红褐色的山体经历了亿万年的风蚀水割，显出一副狰狞的面容，骑进时有一种会被它吞没的感觉。
我们头顶的山体并不坚硬，不时就会有石块掉落，小则在路面砸出坑洼，大则将路边的防护栏砸烂。看着路边立起的一个个“落石危险，严禁停留”的警示牌，我们也不敢在这里长时间停车拍照，边抬头观察边加快速度通过这里。
越是往前走越被眼前的景色所震撼，嘶吼的怒江在红褐色的山体中蜿蜒，路边的护栏时断时续，一不小心掉入江中只能化身成一条怒江鱼。
落在路边的小石块无妨通行，大一些的石块可能就要等上几个小时，清理出一条道路之后才能通过。
而有一些掉下巨石连清理的可能都没有，只能改道绕路。
今天就在路边看到几块巨石，把原来的道路完全封住，只能在巨石旁边另修一条路来绕开它。如果这些石头当时落下时砸到行人，估计连尸体都找不到。
在狭窄多弯的双车道上，每当有车迎面而来时，都会提前鸣笛提示，我和椿椿就在路边停下车。
等车完全转过弯我们才继续往前走，只有这种双方同时小心翼翼，才能保证通行的安全。这条路上还有一个网红景点，就在路的正上方有一块突起的山体。这段原本就狭窄的公路因为山体突起更加难以通过。转过来，山上写着三个大字“图一啥”。
快到怒江大桥时看到一座木板桥，公路这头已经封住，那头通到一个山洞里。
椿椿开玩笑说可能有人把财宝藏在山洞呢。一个独自骑摩托车的大哥在桥边拍照，我们也停车走过去。摩托大哥看见反骑318的我和椿椿，脱口而出：“等会儿的山够你们爬的啊！”
又是一句泄气话。
再往前走就是怒江大桥，从八宿出来到这里已经骑行36km，落石乱飞的怒江大峡谷路段终于平安通过了，如果用一个词来形容现在的心情，那就是：战战兢兢。
坐落在西藏昌都八宿县境内高山峡谷间的怒江大桥，是中国唯一一座不准拍照的大桥。
因地势险要被称为川藏线公路的咽喉，是当时唯一能允许大型车辆走过的桥，对于当时的战争来说具有很重要的意义。
由于要在荒无人烟的悬崖峭壁间修桥，所以这艰巨的任务普通的建桥施工队无法完成，因此由当时在这里的解放军负责建桥任务。
士兵从山顶上放下几十米长的绳索，在石崖上挂起密密麻麻绳索搭成的软梯，在石崖的半腰上悬空打炮眼。
悬崖峭壁打眼放炮，石块塌方危险极大，每响一炮，几乎都会有人受伤，施工条件异常艰难危险，伤亡很大，因此这座桥是战士的鲜血凝固成的大桥。1953年，官兵们在修建怒江大桥时，一名战士不小心掉入刚刚浇筑的桥墩中，混凝土迅速凝固，战友们想尽一切办法也没能将他救起，只好流着泪将他筑进桥墩。
而重建时，为了纪念这个战士， 施工时保留了这个桥敦， 也是为了不再扰动英魂。
这座桥墩一直被完好地保存着，成为耸立在滔滔江水中的一座丰碑。还有一个更让人震撼的故事，当时为了将山壁凿开，一个排30多个人接受了这个任务。幸运的是，他们最终胜利完成了任务，可同时不幸的是，最后一个排只剩下了排长一个人。一个铁骨铮铮的汉子如何还愿意活着，他选择了去陪伴他的兄弟们，跳入了滚滚的江水中。
至今在怒江的石崖上还留有“怒江两岸出英雄”的题词。如今，在怒江大桥旁边已经建成了一座新桥，老桥已经封闭，再无人驻守了。
我和椿椿通过时，在桥对岸的兵房已经空无一人，但昔日重兵把守的情景仍然浮现在眼前。不觉放慢速度，对那段峥嵘的岁月，对那批逝去的先烈，致以最高的敬意。
过了怒江大桥之后，走了4km左右的平缓路，终于到了怒江72拐的起点，接下来就是40km的盘山路了。
时间还不到12点，但头顶的烈日感觉像是要把我们烧着一样，简直是一种煎熬，只能用5km/h的龟速一脚一脚地踩。
这么热的天，要是在路边有个冷饮摊就好了。当然，这只能是痴心妄想，冷饮摊自然是没有，但果树还是有几棵的。
当我们在路边看见山下一片梨树上结着又圆又大的梨子，椿椿毫不犹豫地就把车子停下，翻过护栏到山下去摘梨子。
我在路边等着椿椿，就在这个空档，天气却说变就变，前一秒还晴空万里，下一秒风卷着雨就扑面而来。
刚刚还汗流浃背的我站在路边瞬间瑟瑟发抖了起来，椿椿也抱着几个梨子从坡下拼命往上跑。
山间的天气太多变了，迎着狂风骤雨的我回头看山下依然沐浴在阳光中。我和椿椿只能推着车在路上走，希望能碰到一户人家暂时避避这单独为我们准备的大雨。
还好，没走几百米就看见一个墙上写着商场的小屋，我们加快速度赶了过去，却一头撞了锁。
天地不仁以万物为刍狗啊！我焦灼地四处张望，仿佛看到了一个藏民阿妈手持钥匙闪烁着圣母的光辉向我们走来。
是真的！
阿妈冒雨跑过来给我们开了门，当我进到屋里的一刹那就自动和狂风骤雨做了诀别。
小店昏暗简陋，墙上的木板上撒落着一些看似上个世纪出产的商品，真是难为它外墙写着“商场”那俩字了。
小屋中间摆着一个火炉，融融的暖意从这里散发着。一下就让我想起之前在色季拉山顶冻僵后在藏民小店里烤火的狼狈。
阿妈虽然年纪不小，但还是会说汉语，看我们淋了一身的雨，起身捅开了原本封住的火炉，还不忘倒了两杯热水给我和椿椿。
真好，之前总以为和藏族语言不通，文化不同，会产生很大的隔阂。但从拉萨骑行以来，每次遇到困难时，附近的藏民都会真诚地帮助我们。
今天也是如此，坐在藏民阿妈的小屋里，手握一杯热水，听阿妈说着这边的天气，心底的暖意驱散了淋雨的寒冷。
在这里一待就是半个小时，雨水终于小了一些。时间不早了，我和椿椿谢过阿妈，决定继续赶路。
刚要出发，阿妈又拿着一件雨衣出门拦下我，说：“这是上一个骑行人在这里留下的，你穿上吧。”
我说：“我带着雨衣呢，但现在雨下得小，穿着防水服就足够。”
挥手作别了藏民阿妈，我和椿椿继续赶路，但阿妈的这家小“商场”，我终生难忘。
下午四点，我们到了同尼村，这是翻越业拉山中间的一个村子。这里距离垭口还有20km的路程，照我们的速度，到达垭口估计要晚上八点，还要走14km的下山路到邦达镇。
我和椿椿一致决定晚上就在同尼村休息，明天再补上今天路程。
一天翻越怒江72拐和业拉山108拐的计划还是以失败告终。
不怪这场突如其来的大雨，体力实在有限。
当然，最大的补偿就是邂逅了一位可爱的藏民阿妈。
待续
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