亚美尼亚：山谷里淌着溪流，像哀愁

从格鲁吉亚首都第比利斯出发，大约经过两个小时可以到达格鲁吉亚与亚美尼亚的边境。边境口岸设在代贝德河的两边，河水细细散散，像极了高加索诸国之间的关系。

代贝德河发源于亚美尼亚境内，途经格鲁吉亚之后最终汇入阿塞拜疆境内的库拉河；库拉河发源于土耳其东部的深山里，在格鲁吉亚境内恰好经过我们早晨出发的城市第比利斯。如此说来，我们也算是从库拉河流域来到了代贝德河流域，在四个国家的地理和文化中漫步周游。

亚美尼亚与格鲁吉亚的界山

山脚下流淌的河流便是代贝德河

不过，要想弄清楚这四个国家的关系可并非那么容易。

虽然亚美尼亚、格鲁吉亚与阿塞拜疆同属高加索国家，然而他们却属于完全不同的民族，说着完全不同的语言，甚至连文字都完全不同。如果非要从中挑出其中一个最特别的，那么恐怕要数亚美尼亚。亚美尼亚不仅与阿塞拜疆存在着领土争端，还与土耳其存在历史分歧，甚至与格鲁吉亚也存在着一定的文化差异。而更为特别的是，亚美尼亚正好处于这三个国家之间，像一个被围困的孩子，身处其中，艰难求生。

然而，这样的情形似乎从最开始就已经注定了。

01 埃里温：王国的变迁

根据在亚美尼亚首都埃里温发现的一处刻有楔形文字的石碑所记载，公元前782年，当时的亚美尼亚处于一个名为乌拉尔图的王国（Kingdom of Urartu）的境内。乌拉尔图王国的中心位于土耳其境内的凡湖一带，其国王为了北上征服高加索地区，于是在行军途中的一处山谷内建立了一个名为埃瑞布尼（Erebuni）的城堡，这座城堡也便是如今亚美尼亚首都埃里温（Yerevan或Erevan）的起源，其名字也一直沿用至今。

由于处于东西方文明的交汇处，亚美尼亚也一直在东西方列强的交战中辗转生存。乌拉尔图王国之后，这片土地上又相继迎来米底亚王国、阿契美尼德帝国、马其顿帝国、塞琉古帝国和罗马帝国。前后时间，不过四五百年。

罗马帝国东扩的脚步被安息帝国所阻止，亚美尼亚恰巧处于两国势力的交锋处，于是亚美尼亚被一分为二，东西两部分别成为两个强国的保护国。所谓时势造英雄，尽管后来亚美尼亚又依次处于波斯帝国、阿拉伯帝国、拜占庭帝国、塞尔柱土耳其帝国、蒙古帝国、奥斯曼土耳其帝国、沙俄的统治之下，但其实亚美尼亚人也在努力寻求独立。

这期间，亚美尼亚境内断断续续存在着几个短暂的相对自治王朝，其中对亚美尼亚的历史和文化产生极其重要影响的，应当是罗马的保护国、大亚美尼亚王国。

大亚美尼亚王国在历史上有时候又被记载为阿萨息斯王朝。王朝传至梯里达底三世（Trdat III）的时间恰好是安息帝国被波斯帝国灭亡的时候，波斯帝国的萨珊王朝消灭安息帝国之后进一步逼近亚美尼亚的疆域。因为梯里达底三世据传是亚美尼亚基督教会的创立者、圣徒圣格列高利（Saint Gregory the Illuminator）的弟弟，并且根据记载，梯里达底三世是由罗马皇帝戴克里先所扶立，加上他又是安息帝国的统治者阿尔沙克王朝的旁系，因此相对来说，亚美尼亚更加亲近罗马而坚决不能臣服于波斯。

于是为了自保，梯里达底三世宣布，亚美尼亚立基督教为国教，亚美尼亚也便由此成为了世界上第一个基督教国家。

埃奇米阿津大教堂门口的梯里达底三世与圣格列高利雕像

然而，亚美尼亚与波斯是邻国，此前又被来自波斯地区的米底亚王国、阿契美尼德帝国和安息帝国统治，因此无论政治、经济还是文化都与波斯存在着千丝万缕的关联；而罗马远隔万里，与亚美尼亚的关联并非如此深刻。

此番强行立基督教为国教，意味着亚美尼亚与东方文明强行割裂，也为后来与周边国家的冲突及亚美尼亚大屠杀埋下伏笔。

遗憾的是，由于战争的摧残和多次大地震，埃里温并没有遗留下什么重要的历史遗迹。仅剩的埃瑞布尼城堡由于破败不堪，且位于城南5公里外的荒山上，与其他重要的历史遗迹方向并不一致，因此根本没有旅行线路前往，埃里温也便成了亚美尼亚相对无趣的一个地方。至少对于希望探访古代文明的旅行者来说是这样的。

02 加尼神庙：异教徒与非异教徒

亚美尼亚的历史上有两次十分惨重的大地震，它们发生的时间分别是1679年和1988年。由于后者发生的时间距离较近，且地震造成惊人的数万人死亡，地裂长达10公里，因此人们对其印象深刻。电影《亚美尼亚大地震》讲述的就是那次地震的情形，这部电影还曾经代表亚美尼亚冲击奥斯卡最佳外语影片。然而，与之相对的同样惨烈的1679年大地震似乎关注度就少了很多。

17世纪的亚美尼亚正处于奥斯曼土耳其帝国的统治之下，信仰伊斯兰教的奥斯曼土耳其人与信仰基督教的亚美尼亚人持续发生冲突，结果一场地震，却把拜火教的圣殿加尼神庙（Temple of Garni）给彻底震毁了。

真不知道究竟是谁惹怒了这方土地？谁又是地震的真正受害者？

神庙顶部壁刻精美，然而到处都有地震留下的痕迹

加尼神庙位于埃里温东南方向20公里的山谷悬崖上，建造的时间横跨公元前2世纪到5世纪。

起初建造的时候，亚美尼亚还没有立基督教为国教，当时的居民普遍信仰琐罗亚斯德教。琐罗亚斯德教是伊斯兰教诞生之前西亚最有影响的宗教，也是后来古代波斯帝国的国教，因为他们尤其信奉火神，因此在中国，人们也称其为“拜火教”。

在拜火教中，火神与太阳神是合为一体的，他们都象征着光明，因此经常被混淆起来，其名字叫做密特拉（Mitra）。密特拉其实早在波斯和亚美尼亚的古代神话中就有出现，其影响范围甚至扩展到东至印度西达埃及等地区。

亚美尼亚被罗马统治后，拜火教、亚美尼亚神话与希腊神话产生融合，人们将密特拉视为希腊神话中的太阳神赫利俄斯，并由此诞生了一个名叫密特拉教的信仰体系。由于密特拉教只接受男性信徒，因此在军队中甚为流行，加尼神庙便是在这一时期产生，神庙的周围其实是一处防御城堡，神庙只是城堡的附属建筑罢了。

密特拉教随着基督教的兴盛而式微，而拜火教则在波斯持续兴盛，亚美尼亚人处在罗马与波斯的夹缝之中，因此到底信仰哪边便成为了棘手的问题。

论文化传承，拜火教似乎密切更深，然而罗马的势力也不容小觑。一番斟酌之后，亚美尼亚最终站在了罗马与基督教的这一边，加尼神庙于是也便被宣称为异教徒的神庙。王室贵族将此改建为夏宫，并在其中建造宫殿、浴室和教堂。

加尼神庙建造的时候，马其顿帝国的希腊文明和随后的罗马文明已经渗透进来，因此神庙的外形是希腊罗马式建筑。高大的爱奥尼立柱分列四周，将三角形的屋顶撑立起来；巨大的石基尽管不如大理石坚固，但依然展现出其雄伟磅礴的气魄，只是些许带着沧桑。

我们到访的时候，恰巧有人坐在大殿中央吹奏亚美尼亚一种名叫Duduk的笛子，那笛子声音辽阔悠远而惆怅悲伤。1679年，一场空前绝后的大地震袭击亚美尼亚，地震的中心恰巧就在加尼神庙附近，连同加尼神庙在内的无数重要建筑毁之一旦。虽然后来重又修复，但地震留下的痕迹永远刻在了神庙的地基和柱廊上。像它身旁的山谷一样。

03 三座修道院与一座教堂：与圣格列高利有关

加尼神庙旁的山谷内流淌着阿扎特河（Azat River），河水稀疏惨淡，如游丝一般微弱无力。阿扎特河的另一侧是高若屏障的山峦，山的背后是另一座更为著名的与阿扎特河同名的亚拉腊山（Mount Ararat）。那里是传说中大洪水退去后诺亚方舟的停靠地，那里是信仰基督教的亚美尼亚人的精神家园，那里是曾经大亚美尼亚王国的中心，然而那里现在位于土耳其境内。

前往加尼神庙的途中会经过一个叫作CHARENCI KAMAR的地方，天气好的时候，那里可以看见位于土耳其境内的亚拉腊山。

《圣经》中为什么安排诺亚方舟最终停靠在亚拉腊山，其原因不得而知。但稍加推理似乎又能理解。耶路撒冷一带，西侧是地中海，南侧是红海，东部地区以荒野隔壁为主且毗邻波斯，因此只有北方属于相对未知之地，也是基督教希望传播的方向。然而终究只是猜测；亚美尼亚与基督教的真正的历史，事实上也到处充满了猜测。

有人说，立基督教为国教的亚美尼亚国王梯里达底三世与亚美尼亚第一位圣人圣格列高利其实是兄弟。但也有人说，他们二人其实起初是世仇敌家，相传圣格列高利的父亲曾企图刺杀梯里达底三世的父亲，圣格列高利因此逃走，然而他虔诚皈依基督之后最终决定回到亚美尼亚为父赎罪；梯里达底三世原先并不信任圣格列高利，于是将其关押起来长达14年。圣格列高利并未因此而懊悔，反而信仰更加笃定。他的坚持最终打动梯里达底三世，这才使得亚美尼亚成为了世界上第一个基督教国家。在后来无数次的外敌欺辱和强迫之下，亚美尼亚人始终没有放弃信仰，其中缘由是否与圣格列高利有关，那就不得而知了。

然而有一点是肯定的，如今亚美尼亚遗留下来的早期的修道院和教堂几乎都与圣格列高利有关，它们代表了亚美尼亚人的虔诚，也见证了亚美尼亚的历史。这些建筑包括：埃奇米阿津大教堂、格加尔德修道院、霍尔维拉普教堂与兹瓦尔特诺茨教堂。

梯里达底三世关押圣格列高利的地方位于埃里温的南方边界，其名字叫做霍尔维拉普教堂（Khor Virap Monastery）。霍尔维拉普教堂在亚美尼亚语中意为“地牢”，暗示了它从前作为地牢的历史和事实；虽然它的建筑外观并没有什么独特的看点，但却因为关押过圣格列高利而名声大噪，并继而在亚美尼亚的宗教历史上享有至高无上的地位。霍尔维拉普教堂的南侧流淌着一条名为阿拉斯的小河，它的名字与神山亚拉腊山同源；亚美尼亚与土耳其以阿拉斯河为界，亚拉腊山恰巧处于河对面的土耳其境内——圣格列高利被关押在此的时候，亚拉腊山还是亚美尼亚的国土——于是，霍尔维拉普教堂便在增添了一分神圣气息的基础上，夹杂了些许哀愁。

我们去的时候特别不巧，埃奇米阿津大教堂正在大修。

圣格列高利出狱之后，梯里达底三世宣布立基督教为国教，他们在亚美尼亚建立的第一座基督教教堂是位于埃里温西部约20公里的埃奇米阿津大教堂（Etchmiadzin Cathedral）。相传它是在一座异教徒的教堂基础上所修建，建造时间为301-303年，由圣格列高利亲自督建。基于此，埃奇米阿津大教堂被视为“亚美尼亚的梵蒂冈”，是整个亚美尼亚基督教信仰的中心，也是埃奇米阿津教廷的所在地。埃奇米阿津大教堂其实准确的说更像一所大学，整片区域异常广阔，除了教堂之外，周围还有许多广场、博物馆、宗教学校之类的设施，内部植被繁荣，绿树成荫，鲜花灿烂，犹如一座真正美丽的大花园。

埃奇米阿津大教堂的东侧有一座建于7世纪的兹瓦尔特诺茨教堂（Zvartnots Cathedral），相传这里是圣格列高利与梯里达底三世举行会谈的地方。甫一看见它也许难掩遗憾与失望，因此如今的兹瓦尔特诺茨教堂只是一片废墟；然而据考证，曾经它的辉煌程度远高于埃奇米阿津大教堂。根据博物馆的复原模型可见，三层圆形的穹顶层层叠上，其直径之大，在当时的技术水平下显得十分高超；而亚美尼亚后来的教堂建筑，几乎都是在它的基础上衍生而来。我们去的时候，尽管这里是为数不多的需要收费的景点，并且价格不菲，但旅行团和前来拍摄婚纱的人们前赴后继、喧嚣热闹，足以见得它的珍贵与特别。

修道院与山体合二为一

刻在山体上的极富亚美尼亚特色的十字架

远处山上的一个十字架闪闪发光，看起来特别不真实，但又像基督显圣一样。

人类迷惑行为之一

人类迷惑行为之二（树上绑的布条很少，反而是纸巾居多，实在让人费解）

修道院内部的装饰罕见的出现了大量的动物画像，教堂的其他地方也有许多动物的元素。

门上的盘线图案有些伊斯兰的风格，可能受到了奥斯曼土耳其的影响；但周围的人像和花卉又明显带有亚美尼亚特点。

让人想起中国古代商周时期的图样

格尔加德修道院内部的雕像十分珍贵奇特，一定不能错过。

商周风格

伊斯兰风

2010年，格加尔德修道院与其所在的上阿扎特山谷一同被列入世界文化遗产。

圣格列高利还授意建造了位于加尼神庙以东8公里处的格加尔德修道院（Geghard Monastery），这座修道院的特点有二，其一，相传耶稣殉难之时，刺入身体的长矛曾被秘密运送到这里，加上圣格列高利的加持，格加尔德修道院于是名气大震，成为王室贵族向往之地，不少历史上的重要贵族都埋葬着这里；其二是开凿于深山之内，一半建筑借助于山体，教堂内幽暗神秘，山泉细细渗出，显得十分独特神圣。虽然后来长矛被转运至埃奇米阿津大教堂，但格加尔德修道院仍然因为独特的建筑特点和所在的上阿扎特山谷的险峻美异而依旧闻名，2010年它们一同被列入世界文化遗产。

去往加尼神庙和格尔加德修道院的路上的风景有一种粗犷的美

04 哈格帕特修道院：群山深处的文明中心

1992年，亚美尼亚国徽正式启用。国徽的中央是一块小盾牌，盾牌上描绘着的是诺亚方舟停靠的亚拉腊山。盾牌的四周为四幅图画，分别象征着亚美尼亚历史上的最为重要的四个王朝，它们按照时间排序依次为：左下角的双鹰回头对视，象征阿尔塔什斯王朝（Artaxiad Dynasty，公元前189年-公元12年）；右上角为双头鹰，象征阿萨息斯王朝（Arsacid Dynasty，公元54年-公元428年）；左上角为背负十字架的狮子，象征巴格拉提德王朝（Bagratid Dynasty，公元884年-公元1045年）；右下角为爪持十字架的狮子，象征鲁本王朝（Rubenid Dynasty，公元1080年-公元1375年）。

阿尔塔什斯王朝留给亚美尼亚的遗产是其疆域曾经扩张至里海、地中海甚至是埃及，亚美尼亚是当时西亚最强大的国家之一；阿萨息斯王朝的代表成就是确立了基督教为国教，并建立了上述提及的与圣格列高利有关的三座教堂；而巴格拉提德王朝和其继任者鲁本王朝则为亚美尼亚带来了分布更加广阔的基督教建筑与信仰。

9世纪时，亚美尼亚先是被信仰伊斯兰的阿拉伯帝国占领，然而随着信仰基督教的拜占庭帝国的崛起，同样信仰基督教的亚美尼亚人似乎看见了希望，他们决定与拜占庭结盟，从而获得了短暂的繁荣。这一时期，巴格拉提德王朝在亚美尼亚全国各地建立起许多以修道院为中心的大学，并在此基础上大力发展建筑、文化、艺术等各种文明，那些遗留下来的诸多修道院便成为了当时历史最好的见证者。

乍一看似乎有些荒废，但其实里面别有洞天。

整座修道院内的画像并不多，这一副居然挂在一个相当不起眼的小房间内。

难以想象，这些巨大的石碑竟然是放在修道院内部的。

1996年，联合国教科文组织将亚美尼亚北部山区中的哈格帕特修道院与萨那欣修道院列入世界文化遗产，以纪念巴格拉提德王朝对于亚美尼亚文明的贡献。哈格帕特修道院建造于公元976年，风格融合了高加索地区的传统与拜占庭样式。教堂中既保留了拜占庭的圆顶特征，又出现了高加索地区多个屋脊连为一体的现象。乍一看，似乎是许多个建筑部分堆砌一起，颇有水乡江南粉墙黛瓦的错落感；但其实，各个部分分别有其功能，实际上为有机独立的个体。教堂内最特别的是随处可见的坟墓，墓碑铺成石板模样，叫人踩踏上去而又不敢；其中一间房屋地面内设有许多洞窟，不知做何用处，像是储存骨灰的罐子而未知。

地上的坑洞猜测是存放骨灰罐子的，或者是其他作用？

所谓融合了奥斯曼土耳其的风格，大概指的是门楣上的连续几何纹样吧。

大概是类似苦行僧一样的基督徒自我行修的地方。

由于时间关系，我们没有去萨那欣修道院，据资料介绍，那里以注释和书法学校而举世闻名，鼎盛时期曾有500名僧侣在此学习。其建筑风格与哈格帕特修道院相仿，不对称中体现着紧凑与和谐的美感。

与哈格帕特修道院与萨那欣修道院建造时间及功能类似的还有塔特夫修道院（Tatev Monastery）。塔特夫修道院同样位于深山之内的悬崖之上，它是亚美尼亚西南部地区的科学、哲学、宗教等文化中心，据记载，当时的塔特夫大学吸引了超过1000名僧侣在此深造。然而后来的地震将其摧毁大半，同时遗留下来的建筑相比上述两座修道院也逊色不少，因此它暂时没能入选世界文化遗产。基于此，塔特夫修道院另辟思路，利用其壮观秀美的山谷风貌，在附近建造了迄今为止世界上最长的索道。然而由于距离埃里温实在过于遥远，因此前去的游客仍然为数不多，使得那里至今仍旧原始开阔，静谧苍茫。

由于亚美尼亚的公共教堂十分破败，火车和大巴几乎全无，因此如果想便捷的游览这些或远或近的教堂，最好的方式便是在埃里温市区的共和广场上参加一日游的包车线路。保留丝绸之路遗风的亚美尼亚商人自然也是经营旅游的好手，他们把这些景点根据方向分为不同的线路，其中最受欢迎的路线大致可以归纳为东线、西线、南线和北线四条。景点与方向的具体分布为东线有加尼神庙、格加尔德修道院（有时还可以加上外高加索地区最大的湖泊赛凡湖或者是通体赭红色的奥博维扬大教堂Abovyan Church）；西线有埃奇米阿津大教堂、兹瓦尔特诺茨教堂；南线有霍尔维拉普教堂、塔特夫修道院；北线有哈格帕特修道院和萨那欣修道院。根据线路的耗时报价略有不同，不同的旅行社报价差异较大，因此务必多方比较，及早决定。而如果时间仓促，想同时游玩不同线路的多个景点，那么就只能联系酒店或者在共和广场上包车前往了。

红色的奥博维扬大教堂，我们去的时候恰巧遇到一对新人在举行婚礼。

05 埃里温阶梯：苏联遗风与两面派

从格鲁吉亚包车来到亚美尼亚，越是临近口岸，路边的露天小摊越多。这些小摊卖的物件要么是日用品，要么是水果，除此之外再也没有别的货品。摊位有两个特点，一个是贩售的日用品大多是超级巨大的规格，比如洗衣粉、卫生卷纸等，像巨无霸一样；另外一个特点是，摊位几乎都在道路的右侧，而这一侧是格鲁吉亚开往亚美尼亚的方向，车主大多是回程的亚美尼亚人。我猜想，亚美尼亚的经济应该很差吧。

我们第一天到达埃里温的时候已经是晚上八点，途径共和广场的时候，历史博物馆的门前正在进行喷泉音乐表演。满满当当的人们挤占了整个广场，绚丽的灯光和律动的音乐让埃里温显得时尚而有魅力，叫人误以为埃里温如此的繁华热闹。然而到了白天，一切幻象便全部在太阳底下曝光出来。

白天的喷泉，背后是亚美尼亚历史博物馆。

埃里温老城坐落在被一片群山包围的盆地中，城市规划大致呈圆形。一条南北方向的直径纵向穿越整个老城，直径上从南向北依次是埃里温大教堂、共和广场、亚美尼亚历史博物馆、夏伦特文学和艺术博物馆、自由广场与埃里温歌剧院、法国广场、俄罗斯艺术博物馆和埃里温阶梯。其中最繁华的地方大致是从共和广场到歌剧院一带，共和广场周围集中了万豪、凯悦等豪华酒店，周边的几家高档餐厅物价不菲；而大剧院附近则或多或少有一些奢侈品品牌。

共和广场

先说说那些酒店。相比于格鲁吉亚和阿塞拜疆，亚美尼亚的酒店出了奇的贵，同样档次的五星级酒店，亚美尼亚的物价几乎翻了一倍。价格贵也就罢了，服务水平也有待提高。我们入住的酒店就在共和广场隔壁，也许是因为名气小一些的关系，价格稍微降下来一些。豪华酒店的陈设的确能够在硬件设施中体现出来，前台流利的英语与标准化的服务流程也能给人流畅的入住体验，然而在细节方面，这个国家的服务品质显然仍有提升的空间。比如我们早晨去用餐，亚洲人也就我们几个，长相差异巨大不说，服装和个头明显能够区别，但是餐厅的同一个服务员居然在三分钟之内向我核实了两次身份。

餐厅的问题似乎有些特别。亚美尼亚的高档餐厅似乎都集中在共和广场一带，而且他们似乎很喜欢采取预约制就餐，随便一个评分较为不错的餐厅，几乎都要被告知需要等待三个小时以上，而且可预约的时间，往往是那些下午三点后五点前或者晚上九点后之类的时间。一家这样也就罢了，当连续问了好几家都是这样之后，不禁让人觉得异常失望。而比起失望，是那些服务员看似并不歉意的眼神，他们甚至连SORRY似乎都不愿意多说。其实这么说来，他们其实也没有多大的错误，顶多就是服务意识不到位，或者也许最大的问题是他们的英语能力实在太差。他们似乎在听不懂英语的时候会显得非常不耐烦，非常有一种迫切送客的神情；他们也喜欢用当地语言当着我们的面去严肃的交流，叫人实在感到局促，不知道是因为自己哪里表现的不得体，还是他们的确有很多话却并不想此刻招待客人！不过客观的说，亚美尼亚美食的味道的确还不错。

再其次是奢侈品的问题。在阿塞拜疆首都巴库的街头，老城靠近里海的一侧，密密麻麻排满了各种常见的奢侈品商店，从GUCCI、DIOR到TIFFANY应有尽有；第比利斯虽然少一些，但仍然有繁华的气息，可是埃里温却只有一间ARMANI。共和广场到大剧院一线的高端商铺有一种烟火寂寥的感觉，大街上的行人并不很多，买手自然恐怕屈指可数。然而再想想那些高档餐厅的人们，不知道究竟是因为他们热衷于体面的温饱，还是贫富差距太大，有钱的人也许早就出国SHOPPING了。我想也许是后者吧。

在亚美尼亚的第二天上午，我们先是从共和广场往英国花园走，途径一座以亚美尼亚布尔什维克革命家、有着“高加索列宁”称号的沙胡米扬（Shaumian）为名的公园，公园里的喷泉看似已经很久不用了。公园的南侧有亚美尼亚中央银行，门头上的树枝造型十分特别且显眼，不愧是有钱部门所在的地方。隔壁是英国大使馆，以英国大使馆为名的英国花园树木茂盛，浓密的叶子遮天蔽日，不过毕竟秋天来临，树下还是掉了一地的落叶。我们本想通过南侧的大门去往亚美尼亚大教堂，然而两位亚美尼亚男人却守在门口，等我们到了跟前才说，此门关闭。我们只好换另一个门前往。那扇门似乎有魔力，仅仅一街之隔，便为我们呈现出了另一个反差巨大的世界。

沙胡米扬公园

沙胡米扬公园

亚美尼亚中央银行

英国花园

两旁的商铺充斥着乡村淘宝气息，用硬纸板和发光板手写的类似清仓甩卖或10元一件的标语闪闪发光；对面的一家商场外形极像棺材，粗糙的水泥色表面在背阴处散发出幽暗低沉的气息。隔壁的LUNA游乐场倒是喜庆极了，红的黄的蓝的紫的白的，各种儿童玩乐设施济济一堂，绚丽的跑马灯和逗趣的音乐时时刻刻让人想起“爸爸的妈妈叫奶奶”。

让人联想起棺材的商场

亚美尼亚大教堂隔壁的游乐园

亚美尼亚大教堂稍微好一些，它紧挨着LUNA游乐场的隔壁，中间仅被一片荒草野地围绕。未经雕琢的长长的朝圣通道的确有一些设计感，内部巨大的吊灯也确乎可以称作亚美尼亚最让人喜欢的室内装饰，然而旅行者们千万不要往它的背后看，裸露的钢筋和断头的墙面实在让人不得不怀疑它到底是不是一处烂尾工程。

尽管埃里温槽点颇多，但唯独一点不得不让人喜欢。埃里温的街头随处可见饮水点，来往的行人根本不用随身携带矿泉水或瓶子，几乎任何一个热闹的十字路口都会有饮水点，俯身张嘴即可品尝。它不仅帮助人们省去了一大笔买水的费用，更重要的是，埃里温地处高原，干燥的气候很容易叫人嘴唇干裂，饮水点的存在就像久旱后的甘霖一样，不是恩泽胜似恩泽。这导致我每每看见饮水点，双眼似乎立即就能放出光芒；那一刻的心情就像亚美尼亚音乐家哈恰图良的《马刀舞曲》一样，活泼、欢快又紧张。

蓝色清真寺的大门

所谓的蓝色清真寺，大约指的是教堂主建筑的圆形穹顶是蓝色的吧

清真寺内部

作为游客，我们最终还去了埃里温的蓝色清真寺、共和广场附近的一片巨大的露天集市和最受游客欢迎的埃里温大阶梯。蓝色清真寺面积虽然不大，然而作为伊朗援建的场馆，却也体现出亚美尼亚的宗教融合和政治环境，毕竟长期被土耳其和阿塞拜疆经济封锁之后，除了格鲁吉亚也就只能求助于伊朗了。

共和广场附近的露天大巴扎，商品品质一般，但胜在具有当地特色。

卖烧烤架的摊位阵仗不小啊

亚美尼亚人似乎特别痴迷于国际象棋

共和广场附近的露天集市可以看见不少当地特色的物品，比如亚美尼亚人似乎尤其钟爱国际象棋和烧烤钢串，颇有一种最后的丝绸之路商人的感觉。

埃里温阶梯气势恢宏，极有苏联建筑的神韵，巨大但并不美丽。整个阶梯落差极大，并且越往上走越显破败，完全不是照片中所见的气质。等到最顶端的时候干脆来了一片废弃的工地，楼梯没有围栏，只凭个人本事攀爬。唯一让人惊喜的大约是站在顶端的时候居然能够看见远处的雪山，然而那雪山却隐匿在雾霾中，并不让人觉得快意。

埃里温大阶梯

埃里温大阶梯远看一般，但其实近处的细节还是有很多可取之处的。

站在大阶梯的顶部，既可以俯瞰埃里温全城，还能隐约看见远处的雪山。

亚美尼亚还有另外一处知名的景点叫做赛凡湖，它被称为是外高加索地区最大的湖泊，据说湖泊很美。我们第一天从格鲁吉亚过来的时候，本想在傍晚的时候见此一面。然而亚美尼亚山里的道路实在崎岖，司机又执拗地不愿跟随导航走，害得我们到达赛凡湖的时候已经是天色尽黑。赛凡湖或者亚美尼亚，不知道究竟是来过了还是没有来过？

外高加索行纪

01 亚美尼亚：山谷里淌着溪流，像哀愁

02 格鲁吉亚&亚美尼亚&阿塞拜疆 | 外高加索三国完全行程攻略