我的皮鞋彻底“和泥”了。鞋面上，鞋油和灰尘纠缠在了一起，像急雨拍打后的沙滩。即使是在城市里，空气中的浮尘也非常大，女人们倒是好说，拽过头顶的沙丽挡一下就行了，男人们则习惯于把围巾绕在头上，以此护住口鼻。这也算是当地一景了，跟风靡东欧的斯拉夫头巾有一拼。
突突车一路横冲直撞，把我们送到了位于城外的拉克希米—拿拉央那神庙。这是一座印度教神庙，名字也真够长的了，每一次问路，我都念得很含糊。
拿拉央那就是传说中的毗湿奴大神，祂是印度教的守护神。蓝颜色的皮肤和大鹏金翅鸟的坐骑，让我无论怎么看，都觉得祂像是第三世界版的“阿凡达”。这样想当然很不礼貌，在这个普遍信仰印度教的国家里，祂的“人气”非常高:从突突车前挡风玻璃上的贴纸，到寺庙里高高大大的雕塑，祂的形象随处可见。
拉克希米则是拿拉央那的妻子，是幸运、财富、爱的女神。所以根据我的不完全观察，供奉拉克希米的地方似乎比供奉毗湿奴的地方更多，毕竟毗湿奴那只是守护祂的嘛。
哎，人呐！
在加尔各答，我们还刚好赶上了一个与拉克希米有关的节日，晚上十一点，马路上仍然聚满了庆祝的人群；街边的神龛里，也浓墨重彩地装饰了一笔；出租车司机一遍又一遍不厌其烦地给我讲着关于拉克希米的故事，全然不顾我听不懂印地语。总之在我看来，算是盛况空前了，然而这才只是印度教众多节日里的一个。不过，似乎我们要去的那一座拉克希米—拿拉央那神庙，也只是众多印度教神庙中的一座。印度教神庙到底多到什么程度呢？这么跟你说吧，给我指路的那个人将我引向了和目的地完全相反的方向，可是在那儿，竟然也有一座神庙，一座拉克希米—拿拉央那神庙。
仅仅一公里的范围内，竟然就有两座拉克希米—拿拉央那！我们本着走过、路过、不能错过的原则，统统“打包”游览，一路走马观花。
印度教神庙的外观很好辨别，它们长得很像造型繁复的塔。塔的外立面上，往往雕满了精致的花纹，上面的很多图案，都直接取材于宗教故事。
我们造访神庙的当天，并不是什么宗教节日，然而里面的人却非常多，顺带着在外面卖供果、扎花串和看鞋的人，都多。在印度总是有这样的惊奇，不管是哪一天，寺庙里永远都是人山人海，人多到只能单向前行，稍不留神就挡了别人的路。
神庙是向公众开放的场所，所以没有门票。我们三个并不信教的外国游客，稀里糊涂地存了鞋、拾阶进了庙门，竟然也没人阻拦，于是更加兴奋。像刘姥姥误打误撞地闯进了怡红院，我们对一切都感到新鲜，很没有见识地东瞧西看。一进门，头顶挂着一个巨大的铜铃，进来的人都会先敲一下，以示“我来了”。于是我们也赶忙伸出手臂，用力敲了一下。
“真沉。”我不由自主地感慨了一句，又立马觉得很造次，于是赶忙噤声。
再往里走，是一面很大的环形柜台，有神职人员站在柜台里面，收取人们带来的供果和钱款，并将供果返还。我站在旁边看了很久，才看出点儿名堂来，感觉这个环节很像“捐功德”和给食物“开光”（神只是象征性地享用，然后人们各自带回）。身后的人如潮水般不断涌来，我已经被挤的转不过身来了，保安催我赶快走，于是赶紧快步向前。再往里，才是神像，有很多人在一旁叩拜、祈祷，口中念念有词。
“香火真旺啊！”
出了这座庙，转身再去另一座，同样人满为患。
随人流鱼贯而入，有人在“扬汁水”，人们捧着双手虔诚地接了，然后喝掉：有人在分发膨化大米花，人口也用双手捧了，或者直接吃掉，或者在每一座神龛前留下一小撮；还有人绕着神像一圈一圈地走，用手向我们比划着正确的行进方向……总之，我们对一切都充满好奇，也因此显得格外碍事，不是一会儿踩了这个人的脚啦，就是一会儿又撞上了那个人的腰。好在寺庙里的人都很友好，偶尔面容平和地朝我们扫上一眼，然后继续虔诚地做着自己的功课。
与佛教的请香不同，信仰印度教的人们会携带穿成串的孔雀草鲜花、豆子做的供果和椰子入殿。参观完毕后，又会在寺庙门口的香料柱上蘸取油彩，自行涂抹额头。
我们谨小慎微地置身其中，步步留心、时时在意，努力地有一样学一样。但是无论怎样努力，看起来都像是被禁止参加年底“祝福”活动的祥林嫂，显得木讷、局促和笨拙。每每想来，自己都要忍俊不禁。
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