火车旅行从柏林坐火车去布拉格是再惬意不过的选择，欧洲的火车座位宽敞，沿途风景优美。特别是经过德累斯顿之后，进入苏台德高地，火车基本在河谷中穿行。平静的河水倒映被夕阳照亮一半的山，与沿河的乡间别墅构成油画般的永恒感。
易北河畔的德累斯顿。二战中，这片美轮美奂的建筑群几乎被盟军夷为平地，这也是盟军最具争议的军事行动之一。德国统一后历史城区被重建了，并被选为世界文化遗产。但诡异的是，这项世界遗产目前被除名了。因为德累斯顿人坚持修建一座新大桥，被教科文组织认定为破坏景观完整。幸亏教科文总部离中国远。
路过一片嶙峋的山体，一座石桥竟然横跨其间。世界这么大，即便不知道是什么，能看到一眼，也很有缘了。
坐在交通工具上会想很多，从身边溜走的景物，上下车的陌生人，大概就是这辈子最后一次见到了，这回激发人的回忆。大约初三时，我喜欢上了布拉格。作为对世界无限好奇的小镇青少年，每周频繁地给电脑换风光壁纸，偶然看到布拉格的图片时，真切地感到荧幕里是另一个世界，带有童话色彩的呼唤。当时家里盖房，大人打算给外墙贴灰色瓷砖。我强烈反对，拿出布拉格的照片，成功让外墙变成了米黄色，还让房顶盖上了红瓦。
这栋房子不再是家，变成了见证争夺的财产，多少有些物是人非的意味。
列车开进市区后，窗外灯火层层叠叠，像很多人一起放孔明灯，但灯还没升起的时候。下火车后，拖着行李箱去老城中心的酒店，轮子划过碎石路，发出很大的噪音，这让我想象起68年苏联坦克开进来的场景。酒店是一栋历史建筑改的，算得上宽敞干净，只是前台态度冷淡。晚饭就在酒店旁边的U Zlateho Hada吃，中文译作金蛇餐厅。不错的游客向餐馆，好吃量大，比起英国就是实惠了。
中文菜单还介绍这栋建筑外立面是巴洛克式，但保留了文艺复兴式的内部——不愧是有历史的布拉格。
我点了左边的烤鸡翅，和别人share面包汤。之前对捷克菜不抱有期待，没想到挺合胃口。天黑透了也要拍夜景拍夜景的黄金时段是日落后天还是深蓝色时，但黑色的天幕也有深邃的美感。
因为气温寒冷（晚上接近-5度），我和Holly并不想带着总会碎碎念太冷的同伴出门玩。所以我们开始哄她，劝她泡个澡，不要跟我们出去受冻。成功之后，我们在街上回想刚刚的默契就开始笑，感觉像甩掉小孩的父母。
想要拍好夜景，其实也简单：
1.拍Raw格式，虽然我自己全程拍Raw，但如果想省空间，那就把Raw留给晚上。
2.三脚架+小光圈（F8.0左右），当然也可以把相机搁在栏杆等稳妥的地方（掉进河里我概不负责）。
小光圈夜景的香谁试谁知道。
3.相机摆稳后，定时两秒拍摄，这样不会因为按快门让机身在抖动时就曝光。
4.不要让高光溢出，也就是宁愿暗一点。被灯照亮的区域变成一团白色，后期没办法填，看起来还非常刺眼。
克莱门特学院
内波穆克的圣约翰（Jan Nepomucký，1345-1393），他在瓦茨拉夫四世（Václav IV，1361-1419）统治期间任布拉格副主教。天主教会第一位由于为告解者保密而殉道者，他因此成为反诽谤的主保圣人，又由于其被投入河中身亡，他也成为抵御洪水的主保圣人。
小城桥塔和圣尼古拉教堂，世俗哥特式和宗教巴洛克式的呼应。
歪歪斜斜的拱廊，有种空间被扭曲之感
靠近列侬墙的水轮伏尔塔瓦河上的日出其实我到河边的时间稍晚了，起床时看到天边泛粉，我就应该赶紧出门。实在是老天赏脸，用一场大雾增加了日出的层次。布拉格被笼罩在金色的光线之中，盖着冰冷的白霜，如蛋糕般诱人。
布拉格是世界第一座整体被列入世界文化遗产的城市，在查理大桥上便可感知这种矫矫不群。伏尔塔瓦河两岸的景观都太出众了，任何一边，甚至大桥自身，都能单独成为世界文化遗产，但这两岸还要浩浩荡荡，通过大桥连为一体，城市的美感也在二者的呼应中爬上顶峰。
雾中的斯特拉卡学院，建于1891-1896年，新巴洛克式建筑，目前是政府办公地。
远处的泰恩教堂和火药塔在雾中若隐若现
圣诺伯特、瓦茨拉夫和西吉斯蒙德雕像。1853年创作，由斯特拉霍夫修道院出资。
小城的山坡
走过查理大桥便来到左岸的小城（Lesser Town），这个城区坐落于城堡下的山坡之上，错落有致。城堡区高高在上，在建筑尺度与地理海拔的双重意义上彰显最高权力。
鸽子缩成一团
意大利大使馆，两只鹰张牙舞爪。
雾中风景以下介绍左岸的四个景点：
1.布拉格圣尼古拉教堂(St. Nicholas Church at Malá Strana)布拉格巴洛克风格的最佳范例，也是欧洲最美的巴洛克教堂之一。巴洛克艺术于反宗教改革之中发扬光大，罗马教会需要重获信徒的忠诚，所以希望通过建筑的戏剧性来让人真切地感受到天堂的存在。戏剧性是理解和共情的捷径，就像没有艺术史基础的观众，也很容易感受到维米尔或伦勃朗的油画的魅力。
教堂建造持续了近一百年，三代巴洛克建筑师（父亲，儿子和女婿）为此工作。关键施工开始于1702年，当时的整体设计方案发生了转变，将空间的戏剧性和动态发挥到极致。其极具特色的铜铸圆顶建于1737年至1752年。即使屋顶完成后教堂便祝圣了，但内部装修又持续了二十年。
大圆顶加上小塔总高79米，内高57米，是布拉格最高的室内空间。1787年，莫扎特在此演奏。
依靠教堂的钟楼建于1751—1756年，采用了洛可可风格，与穹顶同高。有趣的是这个塔并不属于教堂，而是属于市政府，用于瞭望。
较为昏暗的祭坛和天窗投入的亮光形成强烈的对比
小祭坛的天顶画将空间抬升
天顶画《圣尼古拉斯的神甫》
2.圣维特主教座堂（Katedrála svatého Víta）参观完圣尼古拉斯教堂往山上走，没想到云迷雾锁，圣维特的三座尖塔耸峙，显得神秘莫测。
教堂的建造历史主要依照维基百科，但我对一些文字进行了修改和删减，还给每个部分加了配图。
英雄门，其实有些暴力
今天的哥特式大教堂始建于1344年11月21日，最重要的影响者是捷克最伟大的国王—查理四世，他打算把新教堂建为加冕教堂，家族墓穴，王国宝库，以及主保圣人圣瓦茨拉夫的最后安息地和朝圣地。第一位建筑师是法国人马蒂亚斯，他设计了这座建筑的总体布局，基本上是法国哥特式的沿袭。他生前只完成了唱诗席最东端的部分。
1352年马蒂亚斯去世后，23岁的彼得·帕尔莱勒接管了建造工作。最初，帕尔莱勒只在前辈留下的计划上工作，完成了圣器室和南部的小教堂。这之后，他就按照自己的想法继续工作。帕尔莱勒带来了建筑中哥特式元素的独特综合。他为唱诗楼设计的拱顶就是最好的例证，这种网状拱顶有两条斜肋，交叉的肋对形成了网状结构（因此得名）。这种设计大大加强了结构，还为天花板增添了生动性。
帕尔莱勒拱顶帕尔莱勒还建造了圣瓦茨拉夫礼拜堂，这也是座堂的精华之一。墙的下部装饰有1300多块半宝石和绘画，描绘了基督受难。墙的上部区域有描绘圣瓦茨拉夫生平的壁画，于1506年至1509年间创作。祭坛上方是一座哥特式的圣瓦茨拉夫雕像。
在礼拜堂的西南角有一个七道门锁的小门，通向放置波希米亚加冕王冠的王冠室。主教座堂的建造进展缓慢，原因是在此期间皇帝又委托他同时进行许多其他项目，如查理大桥。到1397年帕尔莱勒去世时，只完成了唱经楼和耳堂的一部分。
1406年帕尔莱勒去世后，他的儿子文策尔和约翰内斯继续他的工作，还有帕尔莱勒作坊的成员Petrilk。在这三位的指挥下，耳堂和南侧的大钟楼得以完工，建成的还有连接二者的山墙，绰号“金门”。国王们正是通过这扇大门，进入主教座堂举行加冕典礼。
金门。马赛克展现的是最后的审判15世纪后半叶，Benedict Ried受国王委托主持建造，但工程刚开始，就因资金不足而被缩减。结果只是给哥特式建筑带来了一些文艺复兴和巴洛克风格的元素，最显著的是南塔的巴洛克式尖顶和耳堂北翼的大风琴。
巴洛克式的铜屋顶1844年，在布拉格德国建筑师聚会上，神父Vaclav Pesina与新哥特式建筑师Josef Kranner共同提出了一项大教堂翻修和竣工计划。同年，一个全称为“完成布拉格圣维特主教座堂联盟”的协会成立。
1861年至1866年，Kranner领导了这项工程，主要包括修缮、移除被认为不必要的巴洛克装饰以及修复内部。1870年，新中殿终于奠定基础。
1873，在Kranner去世后，建筑师Josef Mocker主持。他以典型的哥特式设计了西面的两座塔楼。
建筑主体完工后，彩窗都是20世纪初装饰的。其中最著名的当属阿尔丰斯.慕夏绘制的中殿北部彩窗，典型的新艺术主义风格，绚丽奇幻。
玫瑰窗完成于1927年，以创世纪为主题。František Kysela是玫瑰窗的设计者，这位艺术家多才多艺，在装饰主义时期最为活跃，于图形设计和应用上颇有造诣。他于1941年2月20日去世，其形象还被雕刻在正立面上。他的妻子和儿子在第二次世界大战期间积极参与了抵抗运动，两人都于奥斯威辛集中营遇难。
其它花窗同样精彩，但一一介绍显得啰嗦，我就只放图了。游览过程中天气转晴，阳光透过花窗，营造出天堂般富足又纯粹的氛围。
多根合抱的束柱，在彩色的光下如同植物的根茎一般拥有生命力。
3.圣乔治大殿（St. George's Basilica）这个教堂被称作大殿，并不是因为“大”，毕竟上它比起前两个要小多了。大殿其实是Basilica（巴西利卡）的翻译， 巴西利卡是古罗马的一种公共建筑形式，其特点是平面呈长方形，外侧有一圈柱廊。后来的教堂建筑即源于巴西利卡，但是主入口改在了短边。
在罗马天主教体系中，巴西利卡（圣殿）是授予拥有特殊地位的教堂的称号，与这些教堂的实际建筑风格无关。但是天主教圣殿名单（List of Catholic basilicas）里并没有这个教堂，所以此名称应该只是对其建筑形式的称呼。
圣乔治大殿保留巴西利卡式合情合理，因为它是布拉格现存最古老的教堂，创建于920年，1142大火后重建，红色立面则加建于17世纪。
门口有圣诞市集，所以没有很好的拍摄角度
正殿确实也是古朴的巴西利卡式，墙上还留有古老的壁画。要看壮观的巴西利卡，还是得去意大利，唉，现在还咋去意大利。。。
厚重的墙体+小窗，倒是很古罗马，也很保暖。
小祭坛的巴洛克化。4.罗森堡宫（Rosenberg Palace）我买的套票里有这个宫殿，但它在各平台里都显得格外冷清，比如在猫途鹰上成了布拉格排名663位的景点，随便路边一个雕塑都比它的评价多。
这座宫殿最初是罗森堡家族的于文艺复兴时期修建的宫殿，后来以巴洛克风格重建，用作穷苦的贵族未婚妇女的住所。宫里住着30个穷苦的贵族妇女，她们都是24岁以上的人。只有孤儿可以从18岁起就可以住在里面。住所的象征是一幅金质椭圆形勋章，当中有圣母玛利亚受孕的图片。
宫殿有一些文艺复兴时期建筑的痕迹，如庭院旁的拱廊。
冷门归冷门，这个门厅还是挺精彩。
看得见同样风景的两个房间。
简朴的大厅，好在优雅安静
窗框是让画面有趣的好工具。急促的暮色去黄金巷，看到有个酷刑室可以参观，不料要排很久的队，大概观众就好这口。我其实并不感兴趣，只想出去看夕阳，但是被挤在狭窄的中世纪碉堡里进退两难，而且排到一半就会有“来都来了”的想法。看到酷刑室后我内心毫无波澜，毕竟早就读过莫言的《檀香刑》。出来后走到观景台太阳都不见了，只留下橘色的余晖，和灰紫色的雾霭，布拉格在这种模糊中露出烟火气。在绝美、璀璨的日出中，这座城市如美梦般轻盈；但在一场不完美的日落中，陆续亮起的灯火，依旧讲述人间的故事。
城墙打卡
城邦剧院
在高纬的冬天可以体验“移步换光”，走到城邦剧院时，天就已经黑透了。该剧场建成于1783年，1787年10月29日，莫扎特在此首演《唐璜》并取得巨大的成功，剧院也因此而闻名。其后他为利奥波德二世撰写的《狄托的仁慈》也在此上演。剧场主入口显得狭窄，但是纵深很长，内部也是金碧辉煌。
第二日夜游第二天更冷，我带着手套持三脚架依旧指尖发麻。我和Holly讲起摄影的付出，我觉得对于专业摄影师，城市的冷大概是最舒适的，毕竟这是安全的冷，有些人还要在极地或高原蹲守，这大概要靠信仰支撑。如果只想着舒服，那也与摄影无缘了，只能称作拍照。毕竟从词源来说，Photography中的photo来源于希腊语的光，graphy表示书写与绘画，这代表了对光的主观创作，创作则意味着精力的投入。
老市政厅
这家小餐馆叫Pasta Fresca，真的绝美圣吉尔斯教堂（Church of St Giles）
圣吉尔斯教堂于1238年建立，在1340-1370年由多米尼加教团僧侣重建。这座教堂保留了哥特式的外观，但18世纪增加了包括灰泥内部和天花板壁画等巴洛克元素。
主祭坛非常奢华，装饰着以十字架为中心的黄金文物。由米洛斯.福尔曼执导的经典电影《莫扎特传》就曾在此取景。
壁画由Wenzel Lorenz Reiner创作，他是捷克巴洛克风格的领导画家之一，其遗体也埋葬在这个教堂。
卡夫卡转动的雕像（Statue of Franz Kafka）
这座雕像于2014年安装，是艺术家大卫·切尔尼最著名的街头艺术作品之一。雕像由42层可旋转镀铬板组成，高11米，重达39吨。雕像转动时，观众可以目睹其分解又重组的过程。但好笑的是，我们在旁边等了十五分钟，它就是纹丝不动，我还以为会间歇性地转一转，事实是不转时再怎么等也是没用的。
我在初中时读了《变形记》，当时对荒诞小说一窍不通，但现在想想，这就是一百年前的社畜血书啊，而且百年过后，情况也没好到哪去。
PRAHA国家剧院的Jump-cut因为夜晚和白天都路过了国家剧院，所以把它们的图片一起发了。
国家剧院是捷克民族的象征，也是伏尔塔瓦河右岸最雍容华贵的建筑。其建筑形式和演出内容，都是捷克的文化象征。
建筑于1868年奠基，于1881年6月11日首次开放，以迎接奥地利王储鲁道夫的来访。1881年8月12日，一场大火烧毁了铜质圆顶、礼堂和剧院的舞台。这场大火被视为一场全国性的灾难，捷克人在47天内捐献了100万个古尔登（奥匈帝国货币）支持修缮。两年后剧场重新开幕。
虽然是19世纪末了，这栋建筑依旧是文艺复兴式，和巴洛克不同，这栋建筑依旧是规规矩矩，直线就是直，曲线也不是弯成波浪，强调比例和谐、秩序感，而不是视觉刺激。
河岸的运动离开布拉格前的上午，去看跳舞的房子，反倒被河岸19世纪末—20世纪初建的房子迷住了， 新艺术运动风格(Art Nouveau)是其中的主调，但也包括了新哥特、新巴洛克和折衷主义。这些建筑多彩柔美，又能和老城和谐，大概是城市扩张的典范了。
两扇新艺术运动的门
哥特复兴主义影响下的门
新巴洛克式跳舞的房子在一排珍奇斗艳的建筑中，有一位格格不入者，那还源于一个错误。二战时，美军的一架战机误以为布拉格是德累斯顿，投下炸弹摧毁了原有的建筑，他们应该很快意识到了，所以没有造成更大的破坏。
跳舞的房子由弗兰克·盖里和弗拉多·米卢尼克于1992年设计，并于1996年完工。弗兰克·盖里最著名的作品是毕尔巴鄂古根海姆博物馆。他的作品都具有不规则曲线造型和雕塑般的外观，也经常被指责与环境格格不入。评价建筑作品确实要考虑景观的连续性，但在我看来，优美的欧式建筑数不胜数，跳舞的房子只此一处。真正可怕的是毫无设计感的作品充斥城市，那才是景观的噩梦。
世俗的珠宝—市民会馆布拉格市民会馆(Municipal House)，新艺术运动的代表作之一，始建于1905年，1912年开放。建筑师Osvald Polívk和Antonín Balšánek设计。阿尔丰斯• 穆夏、马克斯• 什瓦宾斯基、J. V. Myslbek等大师参与装饰，简直是装修梦之队。
1918年，捷克斯洛伐克在音乐厅内发布独立宣言。
游客能免费参观门厅、地下室，也可以去咖啡厅和餐馆（推荐咖啡厅的蛋糕）。
咖啡厅
从吊灯可见装饰主义的元素
第一次欧洲大陆之行，前十天都在德国，到布拉格时已经进入疲累期，但感谢这座城市的瑰丽，完全没让我陷入审美疲劳。
初中看着世界地图，相信自己长大后肯定会环游世界，现在对此存疑，只是我真想去的地方，肯定会不遗余力地前往，毕竟人生苦短。初中也开始对欧洲建筑感兴趣，会用笔画斜屋顶、三角楣和长窗，画狭长的小巷，墙上钉着路灯。但那时并不了解欧洲建筑的流派发展，它们只是模糊的集合。所以现在能分清，自己也满足了。世上有那么多要分类的事物，有那么复杂的历史，能捋清一项都好费力呀。
布拉格当然也不是完美的，它有不堪回首的回忆，有商业化的狂热。但总体而言，它无限幸运，它的幸运，也是对欧洲的赐福。
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