西北游记 | 你好，西夏

我突然有点想通，为什么当站在李元昊的泰陵前，我会觉得那么震撼，又那么寂寞。

党项人已经在历史长河里消失了，只有那些逝去的帝王、还有散落在原野上的无数墓葬，永远留在贺兰山下。复杂的文字留下了，辉煌的艺术留下了，消失的是曾经马背上骁勇无敌的战士、是曾经在这片土地上努力生活、相爱的平凡人。可是透过那些文字、艺术，后人又分明看到了党项人的智慧才干和对生活的热爱。

民族消失了，而民族的记忆永远留在贺兰山下了。

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西夏陵

西夏大概算是野史和小说里的常客了吧，因为它足够异域，又足够神秘，人人都知道有一个西夏国，二十四史里却没有一本《西夏史》。

第一次知道还是初中暑假看《天龙八部》，小和尚虚竹在西夏好一番艳遇啊，娶到的老婆梦姑正是鼎盛时期的西夏公主。而彼时西夏国力鼎盛，是西域诸国联姻和拉拢的首选。连慕容复都想做西夏的驸马，借力复他的大燕国，最后没辙了还得扮作西夏武士李延宗在暗中行事。

还有西夏的”悲酥清风”，多么诡秘莫测的毒物。后来看盗墓类小说更是了不得，鬼吹灯里的西夏黑水城、罕有人识的西夏文，愈发把这个国家的神秘发扬到了极致。

如今在西北醒来的头一天，就要去这赫赫有名的西夏陵，紧张，兴奋！

西夏博物馆外可爱的圆头党项人

西夏陵离开银川站大约22.5公里，可以坐游1路公交前往，1小时40分钟左右抵达。

西北的天气是干热，一到阴凉处就要好很多，但在大太阳底下晒着真是火辣辣的吃不消。但热得很干脆，并不像南方似的，闷热得叫人浑身不爽利。在游客中心买票时遇到一位谈吐不凡的老先生，自述是偕太太从南京来宁夏避暑，老太太在旅馆里休息，他就独自来这西夏陵看看。避暑两字让我们都心照不宣地笑起来。

西夏王陵景区分为四块：遗址区，博物馆，碑林和西夏史话艺术馆。

先去的遗址区。

通过一条长而阴冷的地下通道，乘坐电瓶车进入陵区。照我们旅游的性子，本是想慢慢步行，边走边看的。多年前在曲阜孔林，我们就足足在里面走了两个多小时。然而西北之大令我乍舌，这没有了电瓶车，只怕来回要走上足足一天。在接下来的十几天里，每天都在加深这个认知。

电瓶车开得风驰电掣，我看向窗外，遥远的原野上散落着无数的陵墓，类佛塔状，一座和另一座之间相互隔开很远。应该都是陪葬墓，可看不太清，太远了。

我又吃力地朝另一边的车窗外望去，是连绵的冷峻的山，裸露出嶙峋的石头，偶有植被覆盖，也多是干枯的黄色。电瓶车又打了个急转弯，停了下来。

在这片野草地外的平原上，散落着西夏的陪葬墓。

西夏的封土都成佛塔状，起初外面应当包有精美的木质结构。

西夏王的陵墓都修筑在贺兰山脚下。西夏从太祖到末主共12代，除了最末三代不知其所以外，其余九座帝陵都在此处，彼此相距不过两、三公里。天苍苍，野茫茫，巍峨群山下，这个曾经和宋、辽三足鼎立的民族、这些史书无存的异族帝王们，不论生前谋略或是骁勇，死后都要回到这里，葬于这辽阔的平原上。这不就是一个家族的兴亡史吗。

在西夏国存续的期间，除了末三代，每一任帝王都记载了明确的陵名，但没有记载埋葬的具体位置。

直到明洪武年间，西夏王陵被发现，并且出现了此次为西夏陵的论断。又到1938年，德国飞行员乌尔夫·迪特·格拉夫·楚·卡斯特将他在中国航拍到的相片整理成《中国飞行》一书，其中在银川拍摄的照片中出现了西夏王陵。这片王陵后来被誉为东方金字塔。

西夏当年牢牢占据河西走廊

我没有亲眼见过埃及金字塔，无从比较。

但当我站在三号陵——泰陵面前时，心情是复杂的。高远的蓝天，热辣的阳光，远处贺兰山冷峻绵延，近处一座巨大的八面七级黄土陵台，应当是李元昊墓的封土堆，被陵城残存的土墙围绕。我远远地看着，觉得很不真实，而且很寂寞。

走进陵城内，陵台前有一黄土台基，按照位置应当是献殿所在，其上原应有建筑，以备祭祀之用。献殿和陵台之间被一条形似鱼脊的墓道封土，用砂石填埋。北端有一个极大的盗坑，直径约20米、深约5米，当地说这个盗洞打得很巧，恰好打进墓室且又不影响受力结构，应当是熟知墓葬结构的内部人士所为，极有可能就是修墓的工匠。

如今泰陵的城阙、献殿、石像生、墓里的随葬都已不复存在，只有九座黄土残垣的旧陵，还有远处平原上无数的陪葬墓，寂寞地对着那古老的贺兰山。

起风了，但太阳还是当空火辣辣地照着。

我绕到陵墓后背，专心去看那古老的贺兰山。从这个角度看过去，贺兰山真的美极了，头顶白云聚合，底下群山苍茫。这个场景，太过浑厚了，一时间仿佛连时间都静默了下来。远处的山脚下真适合骏马生长啊，宁静、悠缓，谁能想到这里曾经是“贺兰山下阵如云”的千年古战场呢。

西夏开国皇帝李元昊的泰陵

在苍穹和贺兰山的背景下，西夏陵并不如何雄伟，却让人有点寂寞。

碑亭，用来置放铭文的建筑，如今只剩下四尊驮碑的石刻力士。

绕到泰陵背后，遥望那亘古苍茫的贺兰山

从遗址区出来，我们回到景区入口处，去看西夏博物。

连续第二次被深深震撼到。

这，也太精美了吧！放图。

西夏博物馆的外墙呈沙土色，和周围环境十分协调。

泰陵复原模型

侧面图，更能看清月城里立的石像生。

木雕女伎乐像，拍糊了但还是能看出复杂精美和线条的柔和。

陶土瓦罐，但极精美，灯光下釉色光润流转。

6号陵南门遗址出土的绿釉兽

3号陵西门遗址出土的灰陶鸱吻。西夏的鸱吻长得可真有特色。

3号陵陵塔处出土的迦陵频伽，是佛国的一种神鸟。

3号陵南门出土的绿釉摩羯

绿釉海狮建筑装饰。

也是蛮奇特的。

我们游玩了足足四个小时，连回银川市内的班车都错过了，只好找了辆出租车回去。

车在银川绕城高速上飞驰，风从耳边呼呼而过，西夏陵越来越远了。我突然有点想通，为什么当站在李元昊的泰陵前，我会觉得那么震撼，又那么寂寞。

党项人已经在历史长河里消失了，只有那些逝去的帝王、还有散落在原野上的无数墓葬，永远留在贺兰山下。复杂的文字留下了，辉煌的艺术留下了，消失的是曾经马背上骁勇无敌的战士、是曾经在这片土地上努力生活、相爱的平凡人。

可是透过那些文字、艺术，后人又分明看到了党项人的智慧才干和对生活的热爱。

民族消失了，而民族的记忆永远留在贺兰山下了。