匆匆一瞥婆罗多 - 奥恰小镇

一切知，俱于黎明中醒。

-《吠陀经》

朝阳升起，贝德瓦河又迎来新的一天。

奔涌的河流带着温煦的光，照亮四周绵延的山峦丛林。

生命向水源而生，人们也因此在河岸边世世代代生活，印度人对大河的崇拜，也许就是源自河流滋养万物，带来了生机。

贝德瓦河是印度的北部河流，穿奥恰小镇而过。

这个位于印度中部山区的小村庄，看似不起眼，却被列为世界文化遗产。

15世纪，奥恰古城是拉吉普特族-班迪拉王国的首都，这里隐藏着诸多印度中世纪的遗迹，它们跟贝德瓦河一起，见证了曾经统治这里的王朝，潮起潮落。

贝德瓦河岸边，奥恰历代统治者们的纪念塔依然耸立着，统治者修建它们的初衷，也正是为了让这些塔承载着自己灵魂，永存此地。

从塔身的岁月痕迹，和略有差别的建筑形态，可以看出它们修建于不同时代。除了当地村民，如今这里鲜有访客，兜转在河岸边，幽静、隐秘，空气格外清新凉爽。

层层叠叠、高耸入云的尖塔是印度教建筑的典型特征，而四周缀有亭子的圆顶，又是莫卧儿时期穆斯林建筑特有的。

除了多层次的高耸尖顶，其实这些纪念塔没有很印度教，格窗带着波斯风格的拱形，外墙简朴几乎没有雕刻装饰。

南方的印度教建筑，布满生动立体的雕刻，人物形象、各种动物、花卉和几何花纹，密密麻麻，充满浓厚的宗教气息。

而在印度北方，虽说阿克巴时期推行宗教宽容，尊重信仰印度教的邦国，但这些邦国的建筑风格还是融合了莫卧儿的穆斯林元素。

塔群后方是一片莫卧儿风格的花园，与错落有致的古老建筑，相互映衬。

偶遇席地而坐的僧侣，衣衫简陋却收拾的干净整洁，拿起相机还未开口，他已主动摆好pose，拍完点头微笑示意。

奥恰古城内有两座极有历史的印度教神庙，所以有教徒不远万里前来朝拜，很多教徒最终目的地是圣城瓦拉纳西，经过奥恰稍作停留即会继续上路。

河岸对面是著名的贾汗吉尔宫，穿过一座小桥就到了。

贾汉吉尔，莫卧儿王朝的第四代君王，也就是泰姬陵修建者沙贾汗的父亲。16世纪奥恰的班迪拉国王，为恭迎贾汉吉尔，精心建造了这座行宫，耗时六年。宫殿建好后，贾汉吉尔只住了七天，却对藩王的诚意甚为满意，赐予大片土地。

如今在入口处迎接游客的，是蹲守在高处的猴群，对闯入它们地盘的人类，倒也算宽容。

贾汗吉尔宫融合了穆斯林与拉吉普特两种建筑风格，塔楼、圆顶亭阁、连接的装饰栏杆错落有致，宫殿外墙经岁月风霜形成了斑驳纹路，显得古朴而又沧桑。

双层斗拱既美观，又更好的承托上层建筑伸展出来的回廊、亭阁，斗拱的雕刻也颇有寓意，上面一层几何花纹穆斯林风格，下面一层雕刻的大象明显是印度教元素。

几何图案和花卉蔓藤元素，被穆斯林工匠运用的炉火纯青。

殿内的壁画，色彩鲜明，据说使用的是纯天然颜料，历经数百年而不褪色。壁画是典型的印度教风格，描叙了宫廷的生活场景和印度教神话故事，栩栩如生，绘制精美，完好程度令人惊叹。

宫殿的阶梯陡且狭窄，游客依旧三三两两，宫殿上空盘旋着黑压压的大鸟，更添几分荒郊野外。

不知出于什么原因，奥恰的古建筑保留了它们经历的时光风雨痕迹，而不同于印度旅游“金三角”地区精心维护的宫殿，随时迎接来自世界各地的游客。

似乎奥恰并不在意会有多少来访者。

这里的时间仿佛不在流动，也许这种静止才是奥恰想要的常态。

在塔楼眺望，可以看到另一侧的宫殿群，更远处高耸入云的尖顶建筑，就是两座印度教神庙之一，Ram Raja神庙。

我们没有走进这座神庙遗址，而是去了镇上村民经常去的印度教寺庙，当晚恰好有宗教活动。

仪式还没开始的时候，大家聚集在门口空地，高谈阔论。

等真正走进寺庙，鸦雀无声，从进门开始就不可以拍照摄像了，里面其实很简陋，人们挤在殿堂中央，跟随祭司进行仪式。

相对南印来说，北印的仪式也简洁一些，祭司唱颂歌，清洁神像，想要献祭的教徒从四周回廊排队走近神像，将祭品鲜花交给祭司，由祭司代为献给神灵，同时祭司为教徒洒圣水祈福。

整个行程中，那一刻没有对陌生国度的好奇、没有对未知明天的焦灼期待，只有眼前的平静无澜，现在还能回忆起来当时济济一堂，却又仿佛空无一物的大殿。

待到夜深，匆匆回到酒店。奥恰入住的酒店挺出乎意料的，在古朴的奥恰是很现代化的存在，座落在贝德瓦河岸边纪念塔群旁的山坡上，令人眼前一亮的波斯风格。

大部分入住的像是英国游客，不少头发花白的老派绅士，酒店的服务生对他们毕恭毕敬，不禁联想到那部一帮英国老戏骨撑起的电影《涉外大饭店》，讲述人生已至暮年的七位英国老人辗转前往印度斋浦尔度假。

英国人对这片曾经的殖民地怀有不一样的情感，而印度人对英国也一样带着难以述说的尊崇和向往。

印度从政府到民众普遍喜欢英国，对在印度的英国人十分尊敬友好，而我们从小学的历史明明告诉我们，印度被英国殖民统治了近两百年，设立的东印度公司剥削印度百姓为英国谋利，所以印度人对英国的好感从何而来呢？

上次说过，印度的历史就是一部被侵略史。早在公元前18世纪，由一支南下的雅利安人开启了印度半岛的被侵略史，自此印度半岛的入侵者数不胜数，英国则是最后一个。英国在将印度资源占为已有的同时，也给这个国家建设了很多基础设施，其中包括一条2.2万公里的铁路横穿整个印度，这条铁路到现在都在使用中，对联通印度南北起着重要的作用。

更重要的是，就连在英国之前的莫卧儿帝国也没有完全占领整个印度半岛，而英国在控制印度半岛后，将其他的联邦小国都并入了印度的疆域，使得印度的领土达到前所未有的辐域和统一。

1947年英国不得不离开时，印度国内伊斯兰教和印度教的矛盾处于剑拔弩张，一触即发的状态。英国政府顶着压力，划了一条雷德克里夫线，促成了印巴分治，这条分界线，导致了当时两个宗教间的大屠杀，双方境内的异教徒仓皇逃离自己的土地，从巴基斯坦逃至印度境内流离失所的难民，是如今印度大部分贫民窟形成的原因。

尽管如此，在印度人看来，英国此举将压制他们数百年的伊斯兰教赶出如今的印度境内，而且还给他们一个更统一、幅员更辽阔的国家，所以虽然付出了代价，或许是一场获利的买卖的吧。